Nach fast drei Stunden haben wir alles ausgiebig besichtigt. Vor dem Taj Mahal gibt es natürlich diverse Souvenirshops. Steffi sieht sich nach einem kleinen Taj Mahal zum Mitnehmen um, aber es ist nur Schund hier zu finden. Die Händler, die 1.000 Rikschafahrer und die Postkarten verkaufenden Kinder sind entsprechend lästig, so verlieren wir schnell die Lust etwas zu kaufen. Ein Elektrobus fährt uns vor der Nase davon und wir beschließen gleich den Kilometer bis zum Auto zu laufen. Im Hotel angekommen frühstücken wir reichlich mit allem Schnicki-Schnacki. Um 10 Uhr 30 fährt uns Billow zum Roten Fort. Auch hier ärgern wir uns über die hohen Eintrittspreise. Ingesamt geben wir heute mehr als 40 Euro für Eintrittsgelder aus, viel zu viel für indische Verhältnisse. Das Rote Fort ist eine Festungs- und Palastanlage aus der Epoche der Mogulkaiser und diente im 16. und 17. Jahrhundert als Residenz der Moguln. Es liegt am Ufer der Yamuna, etwa 2,5 Kilometer vom Taj Mahal entfernt. Der Bau des Forts wurde 1565 unter Akbar dem Großen aufgenommen und unter seinen Nachfolgern, vor allem unter Shah Jahan, in der zweiten Hälfte des 16. und der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts erweitert. Während Akbar vorwiegend in rotem Sandstein mit Marmoreinlagen bauen ließ, bevorzugte Shah Jahan weißen Marmor mit Verzierungen aus Gold und Halbedelsteinen als Baumaterial. Nach seiner Machtergreifung 1658 stellte Aurangzeb seinen Vater Shah Jahan im Roten Fort unter Hausarrest, wo dieser 1666 auch starb. 8 Jahre schmachtete er eingesperrt mit Blick auf das Taj Mahal, dem Mausoleum seiner Lieblingsfrau. Weiter geht es mit Billow nach Sikandra, dem Mausoleum des Mogulkaisers Akbars, zehn Kilometer nördlich von Agra. Die vier Ecken des Mausoleums werden von strahlend weißen Minaretten gekrönt, Marmor als Kontrast zum roten Sandstein. Drei Jahre vor seinem Tod hatte der Kaiser bereits die gewaltige Anlage in Auftrag gegeben. Durch das große Tor betreten wir die Anlage. „Hier ist der Garten Eden, betritt ihn, um darin ewig zu weilen"- lautet die Inschrift. Das Wort Paradies ist eine Übersetzung des alten persischen Wortes pairidaeza, mit der Bedeutung „ummauerter Garten". Und tatsächlich: Im ausgedehnten, gartenartigen Innenhof laufen Antilopen frei herum und Kokosnüsse fallen von den Palmen. Die Moguln brachten ihren Glauben vom Fortleben auf Erden dadurch zum Ausdruck, dass sie ihre berühmten Toten in von Parkanlagen umgebenen Mausoleen beisetzten. Die riesige Gartenanlage ist von Wasserläufen durchzogen. Die sterblichen Überreste Akbars befinden sich im untersten Geschoss. Sein Sarkophag ist mit einer einfachen weißen Marmorplatte abgedeckt.

Es ist inzwischen früher Nachmittag und brütend heiß. Beim Ausgang entdecken wir Inder die sich mit gefiltertem Wasser erfrischen, das aus mehreren Wasserhähnen läuft. Bei der Hitze gerade das Richtige, auch für uns. Im Auto läuft die Klimaanlage auf vollen Touren. Auf einer Brücke überqueren wir den Yamuna Fluss und gelangen zum weißen Marmor Grab des Itimad-ud-Daulah, auch Baby Taj Mahal genannt. Es stellt, obwohl weniger prachtvoll und bekannt als das weltberühmte Taj Mahal, zweifellos ein Kleinod der Mogulkunst des 17. Jahrhunderts dar. Der exquisite Grabbau wurde im Auftrag der Kaiserin Nur Jahan für ihre Eltern errichtet und 1628 vollendet. Der aus Persien stammende Vater der Kaiserin, wurde ausgezeichnet mit dem Ehrentitel Itimad-ud-Daulah, "Stütze des Staates". Als Vorläufer des Taj Mahal weist das Mausoleum eine Reihe architektonischer und dekorativer Besonderheiten auf: die Verkleidung der gesamten Oberfläche des Gebäudes mit weißem Marmor, die Ecktürme in Gestalt von Minaretten, der Reichtum an Halbedelstein-Inkrustationen sowie die Vorliebe für florale Motive. Werner hat das vor einigen Jahren schon mal besichtigt. Leider hat sich der Zustand des Mausoleums inzwischen drastisch verschlechtert. Im Inneren des Gebäudes brühten nun sogar Tauben. Hoffentlich wird bald mit Renovierungen begonnen. Müsste ja eigentlich von den horrenden Eintrittsgebühren zu machen sein. Den Rückweg treten wir über die alte Einbahn Eisenbrücke an. Es wimmelt vor Radfahrern und Fußgängern. Nicht weit weg von unserem Hotel sehen wir das Restaurant Only, laut Führer ein besseres Restaurant. Wir nehmen uns vor dort heute Abend essen zu gehen. Da es nicht weit ist, sagen wir Billow er braucht uns nicht dorthin zu fahren heute Abend.

Nachmittags wechseln wir das Zimmer von der lauten Straßenseite in den ruhigeren Innenhof. Dort befindet sich auch der große Pool des Hotels an dem wir den Nachmittag verbringen. Der Garten wird von vielen Papageien und anderen Vögeln angeflogen, auch Streifenhörnchen rennen einem hier über die Füße. Auf dem Rückweg zum Zimmer sieht Steffi einen schönen Schal, das wäre ein schönes Geschenk für Ihre Mutter. Nachdem Sie ein schönes Exemplar ausgesucht hat, beginnen erste Verhandlungen. Viel zu teuer, mal sehen, vielleicht ist er ja morgen etwas günstiger ;-) Um 19 Uhr 15 machen wir uns auf dem Weg zum Restaurant. Vor dem Hotel wartet Billow auf uns. Wieso das? Wir haben ihm doch gesagt, dass wir ihn heute nicht mehr brauchen, da wir zu Fuß zum Restaurant gehen. Er spricht schlecht Englisch, versteht noch viel schlechter und hat uns wohl nicht verstanden. Deshalb hat er sicherheitshalber auf uns gewartet. Na ja, er möchte wohl die Sache aus Jaipur relativieren mit dieser Aktion. Im Restaurant angekommen bestellt Steffi eine Lassi, Werner traut sich auch mal eine Bananen-Lassi zu probieren. Werner isst heute Murgh Butter, also eingelegtes Hühnchen in leicht scharfer Soße und Steffi Malai Kofta, das sind Hüttenkäsebällchen in würziger Soße. Die viele Soße tunken wir mit Garlik-Naan auf. Während des Essens unterhält uns ein zwei Mann Orchester: Ein Geigenspieler, der nicht Geige spielen kann und ein Trommler, der zwar gut Geige spielen kann aber leider die meiste Zeit schlecht trommelt. Die beiden spielen nicht gut aber dafür um so lauter. Deshalb flüchten wir nach dem Essen schnell und machen uns zu Fuß auf den Heimweg. Das Restaurant liegt direkt an einem Kreisverkehr von dem sechs Straßen weg gehen. Wir rätseln: Welche war denn die zum Hotel? Da kein Mensch zum Fragen unterwegs ist beschließen wir die da drüben zu nehmen. Nach 10 Minuten bemerken wir unseren Irrtum und kehren um. Am Kreisverkehr fragen wir einen Inder. Nach 10 Minuten sind wir am Hotel, ein netter Verdauungsspaziergang für unsere vollen Bäuche.

Um 23 Uhr 25 rollt unser Zug ein. Wir steigen ein, der Gepäckträger bringt uns die Koffer und Taschen ins Abteil und bekommt jetzt sein Geld. Schnell verstauen wir unser Gepäck im Abteil. Wir haben natürlich 1. Klasse gebucht und deshalb ein Abteil, das man von innen zusperren kann. Steffis Interesse gilt dem Klo. Links am Wagonende gibt es ein Plumpsklo, das schaut schrecklich aus. Rechts gibt’s noch eins, aber das schaut auch nicht besser aus. Der Zug ist schon lange unterwegs und die Klos werden nur bei der Abfahrt des Zugs gereinigt. Auf nähere Beschreibung der Klos verzichten wir an dieser Stelle. Auf alle Fälle führt dieser Anblick bei Steffi zu einer Krise mit Heulkrampf. Erst die Ratten und die Kakerlaken und jetzt auch noch das. Sie muss aber unbedingt. Werner lässt sich überreden das Gepäck unbeaufsichtigt im Abteil zu lassen während er mit Steffi zum Klo geht. Dort hält er ihr die Türe auf und bewacht diese, bis Steffi ihr Geschäftchen erledigt hat. Steffi predigt, dass sie nie mehr wieder nach Asien fährt. Zurück im Abteil stopft Werner die Klimaanlage mit Dreckwäsche zu, damit wir morgen nicht als Eiszapfen aufwachen. Werner pfeift sich eine halbe Schlaftablette rein um das Geratter des Zuges zu ertragen. Leider ist unsere Wasserflasche verloren gegangen, so muss er die Schlaftablette mit Underberg nehmen. Steffi nimmt auch noch einen. Um 0 Uhr 40 machen wir die Äuglein zu.

Eine Herde Wasser- büffel erfreut sich soeben beim ausgiebigen Baden. Wir gehen die Treppen nach unten um zu fotogra- fieren. Von rechts kommen einige Wasserbüffel ange- schlichen. Steffi bekommt es mit der Angst zu tun, macht sich klein und fängt an vor ihm wegzu- rennen. Die Viecher sind zwar eigentlich ganz friedlich und saublöd, aber wenn man vor ihnen wegläuft nutzen sie das natürlich schamlos aus.  Werner geht energisch dazwischen: Er schreit „Hoooh“, stampft mit dem Fuß auf und schwenkt die zwei Liter Wasserflasche vor dem Schädel des Büffels. Das beeindruckt ihn doch und so gibt er seinen Plan, Steffi niedertrampeln zu wollen, schnell auf. Jetzt ist es Mittag und heiß ohne Ende, unsere T-Shirts sind klatschnass. Wir brauchen neues Mineralwasser, also stapfen wir in die Altstadt, vorbei an einem farbenprächtigen, südindischen Tempel und an einer Musikgruppe, die Balla-Balla Musik spielt. Dann wollen wir erneut runter an die Ghats. Vorbei an massenweise gestapeltem Holz, das hier gespalten und zerkleinert wird, landen wir beim Harichandra Ghat, eines der Krematorien. Normalerweise liegen Verbrennungsstätten verborgen am Stadtrand, nicht so in Varanasi. Sogar ein Gebäude für die elektrische Verbrennung steht hier am Gangesufer. Der Fortschritt lässt sich auch hier nicht aufhalten. Aber das elektrische Krematorium, in denen Einäscherungen ein Zehntel des Preises einer traditionellen Verbrennung kosten, wird von vielen Pilgern gemieden. Sie befürchten, in dem modernen Betonbau würde die Seele nicht erlöst, sondern verdammt.

Von hinten hören wir halb singende, halb betende Träger, die auf einer Bahre eine in einem Leinentuch verpackte Leiche, geschmückt mit Goldfolie und orangefarbenen Ringelblumen, zum Ganges tragen. Dort werden die Füße des Leichnams in das heilige Wasser getaucht. Wir trauen uns bis an den oberen Rand des Ghats heran. Nun sind wir etwa 10 m oberhalb der brennenden Leichen. Unten raucht es, fünf Leichname brennen. Zwei neue wurden soeben hergetragen und werden mit Holz überhäuft. Oben kommt Brandbeschleuniger drauf und dann werden sie angezündet. Bei einem Leichnam schaut der Kopf heraus und das Fleisch um die Rippen brutzelt. Für uns ist es logisch hier keine Aufnahmen mehr zu machen. Ein junger Typ quatscht uns an. Er führt uns zu einem kleinen Tempelchen an den wir uns stellen sollen. Wir sehen ehrfürchtig zu. Der Rauch steigt bis zu uns hoch. Inzwischen hat sich ein anderer Typ an uns herangemacht und quatscht uns an. Es ist immer das gleiche. Erst verstricken sie einen in ein lockeres Gespräch, werden dann aber sehr aufdringlich. Wir reden nur das Notwendigste, da wir den Augenblick nicht passend finden um hier zu quatschen. Er meint, er sei hier der Tempelwächter und er möchte, dass wir den Ort dementsprechend respektieren. Was das heißt sagt er uns aber nicht. Er quatscht und quatscht. Aber lauter Zeug das uns nicht interessiert: Wo wir herkommen, was wir machen, wo wir hingehen usw. Wir haben keine Lust uns weiter mit ihm zu unterhalten und sagen ihm, dass wir etwas Ruhe haben möchten und den Ort auf uns wirken lassen möchten. Werner sagt zu Steffi auf Deutsch, sie soll einfach nicht mehr mit ihm sprechen. Nicht mehr zu sprechen ist für ihn respektlos, ihm und auch "seinem" Tempel gegenüber. Er sagt, wenn wir nicht mit ihm reden sind wir respektlos und sollen verschwinden. Warum sagt er uns nicht einfach was er möchte? Unser Geld. Aber er möchte das anscheinend nicht aussprechen, da von unten die Leute argwöhnisch beobachten was er da oben so treibt. Als er merkt, dass wir nicht mehr sprechen möchten wird er sauer und sehr ärgerlich. Er stupst uns mehrmals an, zischt dabei „I don’t like Germans“ und dass wir verschwinden sollen. Werner warnt ihn, er soll ihn nicht stupsen. Darauf hin wird er noch handgreiflicher.

Er packt Steffi und zieht sie. Werner geht dazwischen und warnt ihn erneut, er soll uns nicht anfassen. Darauf packt er auch Werner und schubst ihn. Dazu schreit er, wir sollen jetzt verschwinden. Werner warnt ihn erneut, er soll ihn nicht noch mal schubsen, sonst würde er sehen was dann passiert. Steffi ist die Sache inzwischen zu mulmig, sie hat Angst vor dem rabiaten Kerl. Das ermutigt den Typen jetzt noch massiver zu werden. Er stößt Werner mit seinen beiden Armen und schreit ihn dabei an. Werner warnt ihn darauf hin das vierte Mal und sagt dann zu Steffi, dass wir jetzt besser gehen. Wir haben die Schnauze voll von so einem aggressiven Kerl und treten den Rückweg an. Der Weg bietet nur für eine Person Platz, deshalb geht Steffi voraus. Werner dreht dem Typen den Rücken zu und geht Steffi hinterher. Da kommt der Typ auf die Idee Werner von hinten mit der Faust voll eine in die Rippen zu schlagen. Jetzt reicht’s. Reflexartig dreht er sich um und schlägt mit einer kraftvollen rechten Geraden dem Typen eine auf die Nase. Damit hat er nicht gerechnet, jedoch nach vier Warnungen hätte er das wohl besser tun sollen. Erst hält er sich die blutende Nase, dann versucht er es noch mal Akustisch. Werner sagt ihm er soll ruhig kommen, dann kriegt er zur Abwechslung eine auf’s Auge. Aber er hat wohl genug. Wir gehen bis zu den Holzhaufen und warten dort ein wenig. Werner möchte sehen, ob der Typ andere animiert uns zu folgen. Nach ein paar Minuten sind wir sicher, dass uns niemand folgt und machen uns auf den Rückweg zum Hotel. Dabei rinnt uns der Schweiß nur so herunter, jetzt hat es bestimmt an die 40 Grad. Steffi hat heute Morgen eines grünes T-Shirt angezogen, das ist jetzt weiß-grün, Werners blaues ist jetzt weiß-blau. Sie schauen aus wie Batikhemden. Im Hotelzimmer angekommen gibt’s eine schöne Dusche, der Miefquirl rattert mit voller Leistung.

Um 15 Uhr 15 holt uns Lalan ab zu einer Tour auf der wir sehen, dass Varanasi durchaus modernere Stadtteile hat. Es geht in den Süden der Stadt. Im Barat Kala Bhawan Museum der Benares Hindu Universität bewundern wir die reiche Sammlung von wertvollen und seltenen historischen Artefakten, Statuen, Bildern, Gemälden und Handschriften. Hier bekommt man einen Überblick über die antike Stadt Varanasi. In der Nähe des Museums befindet sich auch der Shiva Tempel Vishwanath Mandir. Im Hauptraum dieses Tempels ist soeben ein fettleibiger Brahmane mit rituellen Waschungen eines Phallussymbols, dem sogenannten Lingam, beschäftigt. Nachdem der Brahmane fertig ist schütten dicke Inderinnen aus silbernen Kännchen Milch darüber und stülpen Blumenkränze darüber. Was das wohl heißen mag ;-) ? Leider darf man auch hier keine Aufnahmen machen. Im Tempelgarten fotografieren wir gerade den Wächter und Schwellenhüter des Tempels, Nandi, das Reittier Shivas, als plötzlich Hanjörg hinter uns steht. Kichernd tauschen wir unsere Erlebnisse aus. Er lädt uns ein heute Abend in sein Guesthouse zu kommen, mal sehen ob wir dazu Lust haben. Hanjörg ist immer auf der Suche nach Leuten, die mit ihm Bier oder Whisky trinken. Steffi möchte jetzt zur Dasaswamedh Road fahren. Lalan telefoniert per Handy und so empfängt uns an der choatischten Kreuzung von Varanasi der herbeigerufene Typ. Gemeinsam mit ihm und einigen tausend anderen Menschen gehen wir  runter zur Dasaswamedh Ghat. Hier ist richtig was los. Jede Menge Menschen sitzen auf der Treppe und im Wasser des Ganges tummeln sich alt und jung. Die Kinder baden, die Alten führen rituelle Waschungen durch und rezitieren dazu Mantras.

Aus Lotusblättern geflochtene Schalen tragen kleine Kerzchen, die von hier auf die Reise in den Ganges geschickt werden. Der Typ möchte uns animieren mit einem Boot am Ufer des Ganges entlang zu fahren. Der Bootsführer steht auch bereits neben uns. Steffi ist begeistert, sie würde gerne rüber fahren zur nächsten Ghat, der Manikarnika Ghat, das größte Krematorium Varanasis. Werner bremst sie, da es in 15 Minuten dunkel ist. Er möchte nicht im Dunkeln hier herum stapfen. Varanasi ist nachts absolut unbeleuchtet. Auch die Fahrzeuge, die dann herum fahren haben meist kein Licht, ganz zu schweigen von den Löchern und den Wasserbüffeln, die plötzlich vor einem stehen. Steffi ist leicht säuerlich, aber Werner setzt sich durch. Wir genießen noch fünf Minuten die Szenerie hier am Ghat und marschieren zurück zum Auto. Dort angekommen ist es bereits vollkommen dunkel. Im Hotel gibt’s schon wieder eine Dusche. Ungefähr 300 m vom Hotel haben wir ein Restaurant gesehen, da gehen wir hin. Das Restaurant hat eine offene Küche. Das ewige indische Essen hängt uns schön langsam zum Hals raus deshalb essen wir sehr leckere Pizza zum Spottpreis. Hinterher stolpern wir zurück zum Hotel. Es ist stockfinster. Werner setzt seine Stirnlampe auf, Steffi flüchtet vor den Wasserbüffeln ;-). Danach die letzte Dusche des heutigen Tages. Warum kann man eigentlich nicht unter der Dusche schlafen?

Nach zwei weiteren Ghats dreht das Boot um, weiter auf den Fluss hinaus. Von dort haben wir einen schönen Überblick über alle Ghats von Varanasi. Das Boot treibt 20 Minuten den Ganges flussabwärts bis wir zurück an unseren Ausgangs- punkt kommen, der Dasaswamedh Ghat. Steffi reicht das aber noch lange nicht. Heute möchte sie endlich die Manikarnika Ghat sehen, das größte Krematorium. Schnell sind wir uns mit dem Bootsführer handelseinig und starten dorthin. Vorbei an einem nepalesischem Tempel und zwei anderen Ghats sehen wir schon die riesigen Holzhaufen, die hier liegen. Meterhoch wird das Holz aufgetürmt. Auch hier sind ab einer gewissen Stelle Aufnahmen unerwünscht. Vom Wasser aus sind die eigentlichen Verbrennungsstätten nicht gut einsichtig. Wir sehen drei Flächen auf denen es qualmt. Steffi reicht das nicht, sie möchte das genauer sehen. Na gut, wir nehmen es uns für heute Nachmittag vor. Irgendwie werden wir schon dorthin finden. Auf dem Rückweg zur Dasaswamedh Ghat haben die Ruder gegen die Strömung des Ganges zu kämpfen. Die schwitzenden Ruderer bekommen ihren Lohn und noch reichlich Trinkgeld, das haben sie sich verdient. Die Dasaswamedh Road hoch suchen wir das Auto. Inzwischen treiben sich hier wieder mehrere tausend Leute herum, Geschrei, Gehupe, Ziegen, Hunde und Kühe, die herum laufen. Lalan bugsiert sein Auto vorsichtig zwischen den Menschenmassen und Rikschas hindurch bis zum Hotel. Natürlich ist das Erste eine Dusche. Auf der Dachterrasse des Hotels zischen wir eine kalte Cola, das tut gut. Danach wird gefrühstückt und um 9 Uhr gehen wir runter zum Auto. Lalan liegt im Auto und pennt. Eine Junge schreit auf Hindi: „Deine Touris sind da“ und schon springt er auf. Er bringt uns weit in den Multikulti-Norden der Stadt: Moslems, Hindus und Buddhisten leben hier. Wir besichtigen einen tibetischen Tempel in dem sich ein etwa 8 m hoher Buddha befindet, davor Bilder des Dalai Lama. Von den Wänden hängen Tangkas. Nach ein paar Kilometern kommen wir in Sarnath an, einer der vier wichtigsten Orte des Buddhismus. Buddha, der Gründer von Buddhismus wurde als Prinzensohn im Jahr 560 v. Chr. in Lumbini (Nepal) geboren. Er hieß Siddharth Gautama. Als er 29 Jahre alt war, ließ er seine Familie und sein luxuriöses Leben hinter sich und ging auf die Suche nach Erlösung. Er wollte wissen, wie der Mensch sich von der Last des Leidens befreien konnte. Nach Jahren langer Wanderschaft  wurde er in Bodhgaya unter einem Bodhi Baum erleuchtet.

Nach der Erleuchtung kam Buddha nach Sarnath. Im Gazellenhain von Sarnath hielt Buddha seine erste Lehrrede und verkündete die berühmten “Vier edlen Wahr- heiten“. Hier gab er seinen ersten 5 Schülern die erste Lehre des mittleren Weges zum Nirwana. Jahrhunderte lang war Sarnath ein florierendes Zentrum buddhis- tischer Kunst und Lehre. Im 7. Jahrhundert zählte man hier dreißig Klöster, bewohnt von rund 3.000 Mönchen. Im Zuge der moslemischen Invasion und mit Aufkommen des Hinduismus ging es mit dem Buddhismus hier bergab und abgesehen von der gewaltigen Dhamekh Stupa lag die Stätte fast ein Jahrtausend lang in Trümmern, bis 1834 das Archaeological Survey die Ausgrabungsarbeiten in Angriff nahm. Heute ist Sarnath wieder ein wichtiges Buddhistenzentrum. Wir besichtigen mit einem lokalen, sehr gut Englisch sprechenden Führer die Anlage und danach das umwerfende archäologische Museum, in dem Fotografieren leider verboten ist. Es ist fast Mittag als wir uns zurück nach Varanasi fahren lassen. Lalan bringt uns nun in eine Seidenmanufaktur. Wir besichtigen ein paar Maschinen an denen gewoben wird und kommen schließlich in den Verkaufsraum. Vor uns werden Tücher, Schals, Tischläufer, Kissenbezüge, Saris und sonstiges Zeug ausgebreitet. Bei zwei, drei Stücken fragen wir nach dem Preis. Da uns alles viel zu teuer erscheint, nicht die beste Qualität hat und uns auch nicht so richtig gefällt, verziehen wir uns gleich wieder. Wir nutzen die Zeit lieber um noch etwas zu erleben. Lalan soll uns in die Nähe des Goldenen Tempels fahren und danach geben wir ihm frei. Natürlich werden wir gleich von einem Führer angequatscht, etwa 30 Jahre alt, klein und schmächtig. Er hat ganz schlechte, rote Zähne. Das kommt von den Betelnüssen, die überall hier verkauft werden. Betelnüsse stimulieren das zentrale Nervensystem, stärken das Zahnfleisch, steigern die Speichelsekretion, wirken berauschend, regen die Darmtätigkeit an und töten Eingeweide-Würmer. Also genau der Richtige für uns ;-).

Wir erklären Mister Betelnuss, dass wir zum Vishwanath-Tempel ("Goldener Tempel") und zur Manikarnika Ghat, dem großen Krematorium, wollen. Schon geht’s los, einmal links, einmal rechts durch enge Gassen. Ohne Mister Betelnuss würden wir das nie finden. Vor dem Goldenen Tempel müssen wir all unser Hab und Gut, auch die Kameras, in einen Holzschrank sperren. Den Schlüssel dürfen wir mitnehmen. Danach erfolgt die Personenkontrolle durch das Militär, sie stehen in der kleinen Gasse direkt vor dem Goldenen Tempel mit mächtigen Gewehren. Von einer Stelle können wir das Dach des Tempels sehen. Es trägt 2.500 Kilogramm Gold, das muss natürlich bewacht werden. Darüber hinaus passt das Militär auf, dass Nicht-Hindus das Tempelinnere nicht betreten. Langsam gehen wir an einem großen Eingangstor des Tempels vorbei. Steffi ist neugierig, bleibt kurz stehen und glotzt hinein. Sofort mault sie ein Bewaffneter an: „Go!“. Durch ein Fensterchen in der Mauer des Tempels gelingt es uns noch einen Blick zu erhaschen. Im Tempel sind massenhaft betende Menschen. Der Überlieferung nach wurde der erste Tempel schon vor etwa 2.200 Jahren hier erbaut und immer wieder erneuert und erweitert. Südlich davon liegt der Annapurna Tempel, da dürfen wir auch hinein. Schuhe ausziehen und rein. In diesem Tempel wird Shivas Gemahlin Parvati verehrt. Mister Betelnuss versucht uns alle zur Familie Shivas gehörenden Gott- bzw. Heiligkeiten, die hier raufgereiht sind, zu erklären. Für uns bleibt jedoch undurchsichtig wer Krishna, Ganesha und Lakshmi ist, wer mit wem verheiratet ist, wer wessen Sohn, Schwager oder Enkel ist. Hier dürfen wir einen Blick in das Heiligste wagen, eine Figur mit goldenem Kopf. Mister Betelnuss betet ab und zu oder reibt seine Stirn an irgendwelche Heilige. In einer Ecke bekommt Steffi einen roten Punkt, einen sogenannten Bindi, auf die Stirn, ein Segen der Glück bringen soll. Nach einem hinduistischen Sprichwort vertausendfacht sich die Schönheit einer Frau, die einen Bindi trägt. In einer anderen Ecke ein Lingam, bedeckt von frischen Blumen und betropft mit Milch und Honig. Wir drücken eine kleine Spende für den Tempel ab und begeben uns zurück um unsere Kameras zu holen. Jetzt geht’s in Richtung Manikarnika Ghat. Steffi ist schon sehr gespannt aber gleichzeitig wird es ihr umso mulmiger je näher wir dem Krematorium kommen. Die ersten Rauchschwaden kommen uns entgegen. Es gibt Verkaufsstände in denen Edelholz in Packungen verkauft wird: Eine kleine Packung Sandelholz gemahlen für 2.000 Rupien, für die Angehörigen, die es sich leisten können ihrer Leiche noch etwas mitzugeben. Auf einmal stehen wir inmitten von riesigen Holzhaufen.

Hier müssen ja wirklich jeden Tag dutzende, wenn nicht hunderte von Leichen verbrannt werden. Mister Betelnuss übergibt uns an einen anderen Führer (Mister Schweißperle) der uns alles genau erklärt. Das Manikarnika Ghat ist das wichtigste Krematorium Varanasis. An der Ghat finden rund um die Uhr Einäscherungszeremo- nien statt. Je nach Vermögen des Verstor- benen findet dies auf den unteren oder oberen Plattformen statt. Der älteste Sohn muss sich den Kopf rasieren lassen und ein weißes Leinentuch um die Hüfte und die Schultern anziehen. Ihm gebührt die Ehre, den Scheiterhaufen mit dem heiligem Feuer aus einem Shivatempel in Brand zu stecken. Für eine normale Verbrennung benötigt man 300 kg Holz. Im Moment, wo der Schädel bei der Verbrennung platzt (falls nicht automatisch wird nachgeholfen), strebt das Atman, die Einzel-Seele, ein in das Brahman, der All-Seele. Meistens ist nach drei Stunden der Leichnam verbrannt und die Asche wird in einem weiteren Ritual dem Ganges übergeben. Am Ghat gehen noch weitere Männer ihren für uns kaum vorstellbaren Berufen nach: Sie durchsuchen die Asche des Scheiterhaufens nach (Zahn-) Gold und Silber. Kinder, schwangere Frauen und arme Menschen werden nicht verbrannt, sondern in einem mit Steinen beschwerten Sack direkt dem Fluss übergeben. Manchmal reichen die Steine nicht aus, um den Leichnam absinken zu lassen. So kann es schon mal vorkommen, dass eine Leiche erneut an den Ghats angeschwemmt wird.

Während Mister Schweißperle uns all dies erklärt werden andauernd Leichen und Holzstapel an uns vorbeigetragen. Dann gehen wir nach unten. Dort liegen ein paar Leichname mit den Füssen im Wasser. Daneben die hohen Aschehaufen, zur Durchsuchung bereit. Wir gehen zur mittleren Plattform. Von unten kommt uns große Hitze entgegen. Steffi hält sich ein Taschentuch vor den Mund. Dann steigen wir hoch auf die oberste Plattform. Als Steffi oben ankommt traut sie ihren Augen nicht. Hier brennen in etwa sechs, sieben Körper. Bei der Leiche einen Meter vor uns sind die Tücher bereits abgebrannt, nur der Kopf ist noch eingewickelt. Es handelt sich um einen zirka 30 jährigen Mann. Der rechte Unterschenkel ist bereits abgebrannt und die Fußknochen schauen raus, die Rippen brutzeln vor sich hin und der rechte Arm hängt schwarz brennend, halb abgebrochen, aus dem Feuer heraus. Jetzt gehen Steffis Nerven durch. Ihr reicht’s, sie kehrt um und geht runter. Mister Schweißperle und Werner kommen auch bald herunter und gemeinsam mit Steffi gehen wir hoch in ein Gebäude in dem eine alte, angeblich 100 jährige Frau auf dem Boden sitzt. Wir knien uns zu ihr hinunter. Sie legt uns die Hand auf die Stirn und brabbelt angeblich einen guten Segen für uns. Mister Schweißperle erklärt uns, dass wir dafür nun 200 Rupien abdrücken sollen. 200 Rupien? Das ist zuviel, wofür? Werner hat 30 Rupien in der Hosentasche und gibt sie der Alten. Diese schreit und wirft uns die 30 Rupien vor die Füße. Das ist ihr viel zu wenig. Mister Schweißperle erklärt uns, dass die 10 Männer, die dort im Eck sitzen auf Spenden angewiesen sind. Sie würden gerne ihre Verwandten hier verbrennen lassen, haben aber nicht so viel Geld. Deshalb sitzt die Alte hier, verteilt Segen und gibt die Spenden dann an die armen Männer weiter. Werner glaubt kein Wort. Er denkt die ganze Bande hier sitzt nur rum um Touris abzuzocken. Und die Typen im Eck sind die Aschewühler, die jetzt Pause machen. Werner steckt die 30 Rupien wieder ein. Er sagt mehr hätte er nicht dabei, entweder 30 Rupien oder gar nix. Die Alte ist sauer und winkt uns, wir sollen verschwinden. Dabei werden die guten Segenswünsche gleich in ein paar Flüche umgewandelt und uns hinterher gerufen. Aber das macht nichts. Werner hat der Alten vorhin eh gesagt, dass wir Rudi und Anna heißen. Rudi und Anna darf sie jetzt ruhig verfluchen.

Wieder draußen möchte natürlich auch Mister Schweißperle ein wenig Trinkgeld. Das ist natürlich in Ordnung, er hat ja auch etwas geleistet dafür. Er bekommt 100 Rupien. Mister Betelnuss kommt uns entgegen. Auch ein anderer Typ steht plötzlich vor uns und fragt, ob wir Fotos von den brennenden Leichen machen möchten. Er weiß anscheinend eine Stelle an der man fotografieren kann, ohne dass sich die anderen daran stören. Nein danke, darauf verzichten wir. Steffi platzt der Kragen. Sie findet das unerhört und macht ihrem Ärger darüber lautstark Luft: „Geschäftemacherei mit den Toten!“. Sie regt sich dabei ziemlich auf. Werner sagt, es ist doch nur ein Vorschlag dieses Typs den wir nicht annehmen müssen. Werner möchte auch keine Fotos machen und deshalb sei es besser, wenn wir jetzt gingen. Aber Steffi regt sich weiter auf. Das Ganze hat sie doch sehr mitgenommen. Aber sie war ganz scharf darauf das zu sehen und jetzt hat sie es eben gesehen. Wir gehen in Richtung des nepalesischen Tempels, den wir bereits vom Boot aus gesehen haben. Er ist eine Kopie eines Tempels in Pashupatinat. Er hat schöne Holzschnitzereien mit Motiven bei denen es die Pärchen fleißig miteinander treiben. Das bringt Steffi zum Glück wieder auf andere Gedanken ;-). Mister Betelnuss möchte uns nun in seinen „nice“ Shop führen. Werner klärt ihn darüber auf, dass wir seit 4 Wochen in Indien sind und ob er sich vorstellen kann wie sich unsere Koffer biegen von all dem Zeug, das wir bisher gekauft haben. In jeder Stadt, in jedem Dorf gibt es „nice“ Shops. Das versteht er zwar, aber auf dem Rückweg zur Dasaswamedh Road quengelt er uns deshalb noch ein paar Mal an. No way, am Ende bekommt er sein wohlverdientes Trinkgeld und Werners Schirmmütze, weiß-blau mit der Aufschrift „Versicherungskammer Bayern“. Grinsend vor Freude verabschiedet er sich. Wir stellen uns an einen Stand und trinken eine Thumbs-Up Cola, eiskalt – das zischt.

Gut erfrischt nehmen wir uns eine Motorrikscha. Es ist die neueste Rikscha Varanasis, sie hat 60 km auf dem Tacho, teilweise ist sie noch in Plastikfolie eingewickelt. Derart luxuriös reisend wollen wir zum Durga Tempel, auch Affentempel genannt. Dieser Tempel wurde im 18. Jahrhundert gebaut und ist einer der bekanntesten Tempel der Stadt. Durga ist eine mehrarmige Göttin, reitet auf einem Tiger und trägt Shivas Schwert in einer Hand. Sie ist die Göttin, die Kraft, Ausdauer, Sieg und Reichtum beschert. Der Tempel ist beliebter Anziehungspunkt für Affen, von denen wir aber aufgrund ihrer Aggressivität Abstand halten. Erst seit 1993 dürfen Nichthindus den Tempel betreten. Gleich am Eingang müssen wir die Kameras abgeben und unsere Schuhe ausziehen. Das ist hier wirklich der Hohn, der Tempelboden ist voll von Affenkot. Ansonsten ist der Tempel mit oranger Farbe verschmiert. Das Heiligste ist leider mit Decken zugedeckt. Nach kurzer Besichtigung sehen wir vor dem Tempel zwei ältere Bettlerinnen. Das sind genau die richtigen Empfänger für unsere letzten beiden Brillen. Sollten sie nicht passen werden die bestimmt an der richtigen Stelle zu Geld gemacht. Der Rikschafahrer will noch ein kleines Geschäft mit uns machen. Er erzählt uns von einem schönen Tempel im Süden der Stadt. Wir fragen nach dem Namen des Tempels und erklären ihm, dass wir nicht zum Shiva Tempel Vishwanath Mandir möchten, weil wir den bereits besichtigt haben. Er sagt uns einen Namen den wir noch nie gehört haben, also los. Nach 15 Minuten Fahrt bleibt er vor dem Vishwanath Mandir stehen. Wir erklären ihm, dass wir diesen Tempel bereits gestern gesehen haben und lassen uns zurück fahren zum Hotel. Jetzt möchten wir erstmal ein wenig entspannen. Es ist 15 Uhr, wir sind seit über 9 Stunden in dieser Balla-Balla Stadt unterwegs und entsprechend müde. Steffi hat noch genügend mit allem zu kämpfen was sie heute gesehen hat. Duschen, Miefquirl und Klimaanlage tragen zur Abkühlung von Körper und Geist bei. Um 18 Uhr wandeln wir runter zur Assi-Ghat, die direkt vor unserer Haustüre liegt. Es ist schon stockfinster und von der Treppe aus sieht man in der Ferne die Feuer der Krematorien lodern. An der Assi-Ghat ist nicht viel los und so beschließen wir in das nahe gelegene Restaurant zu tapsen in dem wir bereits gestern waren. Es gibt hervorragende Suppe und danach Eins-A Spaghetti mit frischer Pesto. Im Dunkeln geht es zurück, noch mal runter an die Assi-Ghat. Hier wird soeben ein Ritual abgehalten. In einem Gefäß, um das sich eine Messingschlange wickelt, wird etwas verbrannt, ähnlich wie Weihrauch. Dazu wird Musik gespielt und das ganze Ghat ist in rotes Licht getaucht. Wir verweilen ein wenig und starren eine Zeit lang auf das Ritual. Präsent rattert das hier in Varanasi Erlebte durch unsere Köpfe. Wir sind uns ganz sicher: Es gibt keinen vergleichbaren Ort auf der Welt.

Dies ist die Stelle der Erleuchtung Buddhas und deshalb eine der heiligsten Stätten des Buddhismus. Pilger aus aller Welt wollen den uralten mächtigen Bodhi („Erwachen“) Baum sehen, manche unter ihm meditieren um die vibrierende Kraft dieses Platzes zu erfahren. Hier, im Schatten des imposanten Mahabodhi Tempels, saß also Buddha und erlangte in tiefer Versenkung die Einsicht: „Gesichert ist meine Erlösung, dies ist meine letzte Geburt, ein Wiederentstehen gibt es nicht mehr!“. Nach der buddhistischen Lehre ist jedes Lebewesen einem endlosen Kreislauf von Geburt und Wiedergeburt unterworfen. Durch ethisches Verhalten, die Kultivierung der Tugenden, die Praxis der Meditation und der Entwicklung von Mitgefühl und Weisheit, wollen Buddhisten aus diesem Kreislauf heraustreten.

Auf diesem Weg sollen Leid und Unvollkommenheit überwunden und durch Einsicht (Erwachen) der Zustand des Nirwana realisiert werden. Deshalb pilgern Buddhisten aus allen Ländern nach Bodhgaya. Mit ihnen kommen viele Wissensdurstige, die sich mit der buddhistischen Lehre vertraut machen wollen oder meditieren wollen. Die Stimmung ist einzigartig. Natürlich ist dies nicht mehr der Original Bodhi Baum. Es soll sich um einen Ableger jenes Baumes handeln unter dem Buddha saß und meditierte, als er die Erleuchtung erfuhr. Nach mehrmaligem Umkreisen des Tempels und reichlicher Besichtigung der gesamten Anlage kehren wir zurück zu Lalan, der am Eingang auf uns wartet. Draußen kommen uns gleich die Bettler entgegen. Eine Frau hat ihr Kind auf eine Decke am Boden gelegt, es hat keine Arme und keine Beine. Ein Typ schlurft über die gepflasterte Fläche, seine lahmen, dünnen Beine zieht er hinterher. Es ist fast dunkel als wir am Hotel ankommen. Nach einer Dusche wechseln wir bei Western Union zum günstigen Kurs 50 US$. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob wir heute Abend etwas essen sollen. Wir schauen in verschiedene Restaurants kurz rein, aber keines gefällt uns. Entweder weil sie total leer sind oder weil sie total dreckig sind. Darüber hinaus grummelt es in unseren Mägen. Das Mittagessen im Hotel war wohl nicht so ganz in Ordnung. So fällt es nicht schwer heute einfach mal auf ein Abendessen zu verzichten. In einem Hotel trinken wir noch etwas, Werner eine Cola und Steffi ein Bier. Das Bier ist „very Strong“. Steffi fängt an zu lallen. Sie fragt Werner: „…verstundst du das?“. Werner hofft, sie verstund dass Buddha hier die Erleuchtung fund… ;-)