Eines ist ein kleines Café. Wir gehen rein und genießen die Wärme dort drinnen. Werner isst ein Omelett, Steffi wird gezwungen eine Nudelsuppe zu essen, die im Nachhinein dann doch sehr gut schmeckt. Die anderen essen auch eine Kleinigkeit, nur der ältere Japaner liegt auf der Matte. Er hat einen Bauch als wäre er schwanger. Vor dem Zelt scheint jetzt sogar ein bisschen die Sonne.

Steffi genießt die Strahlen und quatscht dabei mit einer Nepalesin, die hier Wollmützen und Handschuhe verkauft. Die Berge sind sehr schroff und ockerfarben. Die Fahrt geht an steilen Hängen entlang. Unter uns gräbt sich ein Fluss durch eine tiefe Schlucht. Der Fahrer unseres Jeeps erzählt uns, dass er bei der letzten Tour einen Tanklastwagen gesehen hat, der dort runtergerauscht ist. Es hat 4 Männern das Leben gekostet. Wir gelangen zu einer Grossbaustelle. Teer wird mit primitivsten Mitteln heiß gekocht und mit Schubkarren und Rechen auf der Staubpiste verteilt. So arbeiten sie sich Meter um Meter voran. Lange geht es die Sarchu Ebene entlang bis wir zum Goldrop Zeltcamp auf 4.200 m Höhe kommen. Hier wird jetzt ein Gruppenfoto der Motorradgruppe geschossen. Danach werden die Zelte verteilt. In den Zelten kann man sogar stehen. Jedes Zelt hat einen Vorbau in dem sich sogar eine Toilette und ein funktionierender Wasserhahn befinden, de Luxe. Im Zelt befinden sich richtige Bettgestelle mit Matratzen und Wolldecken. Die sind auch nötig, da es hier oben im Freien sicherlich bitterkalt wird. Blauer Himmel als wir um 18 Uhr in das große Versorgungszelt stapfen um einen Tee zu ergattern. Um 19 Uhr soll es etwas zu Essen geben. Es hat sich auch noch eine andere, kleinere Motorradgruppe hier eingefunden, eine Mischung aus Schweizern und Deutschen. Auch ein Einzelreisender aus Tirol hat sich mit einer geliehenen Royal Enfield hier eingefunden. Er versucht sich alleine durchzuschlagen. Wir staunen, weil wir diese Kisten generell nicht ohne Mechaniker hier fahren möchten. Es ist einfach zu oft etwas kaputt an den Motorrädern. Im Versorgungszelt ist es arschkalt. In der Mitte des Zeltes steht zwar ein Ofen, aber der scheint nicht zu funktionieren. Vom offenen Boden des Zeltes steigt es sehr kalt herauf, genau das Richtige für Werners Fieber. Pünktlich kommt das Abendessen: eine warme Suppe und ein Büffet von dem sich jeder selbst bedienen kann. Nach dem Abendessen reicht man uns eine heiße Wärmflasche und damit verziehen wir uns schnell in unser Schlafzelt. Draußen pfeift der eisige Wind. Werner hustet und hat Schnupfen. Er verzieht sich unter drei dicke Wolldecken. Natürlich sind diese Decken ordentlich schwer, das heißt darunter kann man sich nicht mal mehr umdrehen. Das Bett ist für Werner zu kurz. Wenn er gerade im Bett liegt stoßen seine Füße an das Gitter. Also legt er sich halb schräg ins Bett. Werner röchelt die ganze Nacht vor sich hin, er kann kaum schlafen. Sobald er sich auf die Seite legt bekommt er keine Luft mehr. Er muss in der Nacht siebenmal pinkeln, was auf 4.200 Höhe in der Eiseskälte auch nicht besonders Spaß macht. Es ist eine Tortur ins Bett reinzukommen, er schnauft wie ein Walross. Kaum schläft er ein, wacht er wieder auf, weil er keine Luft bekommt.

Die Menschen sind freundlich und grüßen uns beim Vorbeifahren. Die Häuser sind rechteckig, weiß getüncht und auf den Dächern liegt Stroh und getrocknete Kuhfladen. Diese werden als Brennmaterial fürs Kochen und Heizen verwendet. Wir halten für einen Fotostopp an bizarren Felsformationen, die aussehen wie Dinosaurierrücken. 30 km vor Leh treffen wir auf den Oberlauf des Indus, die Lebensader Ladakhs. Er entspringt am Fuße des Heiligen Berges Kailash in Tibet und ist mit 3.180 km der längste Fluss auf dem indischen Subkontinent, und der wichtigste Strom Pakistans.

Unser neunmalkluger Hanjörg will gleich zu den Klöstern fahren. Aber Mukesch meint, wir sollen warten bis morgen. Morgen werden Taxen für uns organisiert und wir können uns das alles in Ruhe ansehen. So rollen wir durch das Ortszentrum bis zum Hotel Bijoo. Das Hotel liegt zentral, aber doch ruhig. Wir duschen ausgiebig mit heißem Wasser. Um 13 Uhr treffen wir uns zu einem Spaziergang durch Leh. Leh ist ein größeres Dorf mit annähernd 13.000 Einwohnern. Die verwinkelte Altstadt wird überragt vom alten Königspalast. Da Leh über einen inländischen Flughafen verfügt, stapfen hier natürlich auch viele andere Touristen rum. Die Hauptstraße ist gesäumt von Souvenirshops. Als wir einen Ganesh sehen, der uns gefällt, werden wir sofort in den Laden gezogen. Wir gehen aber gleich weiter um die Gruppe nicht zu verlieren. Auf dem Gehsteigrand sitzen Einheimische, die Obst und Gemüse verkaufen. Am Ende der Straße weist uns Max in ein Restaurant mit Dachterrasse. Der Blick von hier oben ist wunderschön. Auf der einen Seite sieht man den alten Königspalast, auf der der andern Seite sehen wir kleine Meditationshütten der Mönche und schließlich überblicken wir die Altstadt von Leh bis zu den schneebedeckten Berggipfeln in der Ferne. Wir bestellen zu Essen und warten, und warten, und warten. Es dauert fast 2 Stunden bis das Essen kommt. Nach dem Essen springen alle auf, jeder geht nun seinen eigenen Weg und möchte noch etwas von Leh sehen. Wir suchen den Zugang zu einem Tempel, aber im Altstadtgewirr finden wir ihn nicht. In der Altstadt gibt es auch Straßenverkehr und man muss aufpassen nicht über den Haufen gefahren zu werden. Es ist heiß hier und wir sind beide erschöpft: Steffi hat Durchfall (das war wohl die Creme des Kuchens von Rumtse) und Werner ist immer noch nicht ganz auf dem Damm. Deshalb machen wir uns bald auf den Rückweg ins Hotel. Wir gehen zurück über die Marktstraße, dort wo alte Leute versuchen ein wenig Gemüse zu verkaufen. Werner hat von Zuhause 10 alte Brillen mitgenommen um sie hier zu verschenken. Wir gehen in die Hocke, da die Leute am Boden hocken, zücken eine Brille und fragen eine Frau, ob sie die Brille haben will. Sie lacht und probiert die Brille auf. Als sie merkt, dass die Brille nicht passt lehnt sie höflich ab. Gleich kommt eine andere und probiert die Brille auf. Die Leute versuchen also nicht die Brille sofort einzusacken um damit an anderer Stelle ein Geschäft zu machen. Nach zwei bis drei mal Wechseln findet die Brille ihren neuen Besitzer. So werden wir eine paar Brillen los, den Rest verteilen wir morgen. Im Hotel setzen wir uns zur Erholung in den kleinen Garten. Es blühen Dahlien. Wir setzen uns unter ein kleines Apfelbäumchen und schnaufen durch. Da Leh auf 3.500m Höhe liegt, tut ein Päuschen mal ganz gut. Zurück im Zimmer besprechen wir auf dem Bett liegend den XDrive und schlafen dabei ein. Als es dreimal an der Türe klopft werden wir wach: „Mister, dinner, dinner“. Wir sind zu müde fürs Abendessen, putzen die Zähne und legen uns um 20 Uhr schlafen.

Um zum Kloster zu gelangen muss man einen steilen Weg nach oben. Werner keucht den anderen hinter her. Er schwitzt aus allen Poren und bleibt auf der Treppe am Eingang des Klosters sitzen. Von hier hat man eine tolle Aussicht auf die nahe Indusebene. Viele Stupas stehen im Flugsand der Bergwüste um das Kloster herum. Steffi erkundet mit den anderen das Innere des Klosters. Dann geht es weiter in den Fahrzeugen zum malerisch liegenden Hemis Kloster. Es gilt seit Jahrhunderten als eines der reichsten Klöster Ladakhs. Zum einen weil das Kloster historisch sehr gute Kontakte mit der Königsdynastie pflegte, zum anderen da es vor Plünderungen verschont war. Das Kloster bietet eine fast verwirrende Vielzahl an Kapellen und Tempelräumen mit Kulturgütern unschätzbaren Werts. Ladakhische Klöster bestehen unter anderem aus: Schutzgottheitentempel (Gonkhang), Versammlungsraum (Dukhang), Gotteshaus/Tempel (Lhakhang), Küche, Klosterhof, Wohnhäusern und Sockelbauwerk. Der Schutzgottheitentempel ist äußerlich meist am dunkelroten Anstrich erkennbar. Er ist Heimstatt für die zornvollen Erscheinungen der Schutzgottheiten, meist auch die 4 Wächterkönige genannt, deren Aufgabe ist es, das Kloster oder die Siedlung vor allen Dämonen, Feinden der Religion, widrigen Naturerscheinungen und Epidemien zu bewahren. Der Versammlungsraum ist eine geräumige, oft zweigeschossige Halle für die täglichen Zusammenkünfte der Mönche. Um das Kloster herum gibt es Gärten mit Wacholderbäumen und sogar Gerste wächst in dieser Höhe. Im offenen Klostervorhof  gibt es schöne, buddhistische Wandzeichnungen. In den Räumen des Klosters sitzen Mönche und lesen, wohl auch um die vielen Statuen und Wandmalereien zu bewachen. Einmal jährlich, in den Sommermonaten, findet hier das große Hemis Fest statt. Dann werden Masken und Gewänder im Klosterinnenhof zu religiösen Tänzen getragen. Nach ausgiebiger Besichtigung fahren wir zum Kloster Tikse. Tikse liegt auf einem Hügel. Bevor wir den erklimmen, lassen wir uns das Mittagessen in einem vegetarischen Gartenrestaurant zu Füssen des Klosters schmecken. Es ist sehr sonnig, vielleicht brennt das Werners Bazillen weg. Werner bestellt eine große Flasche Apfelsaft. Leider ist der Apfelsaft eisgekühlt, das kann er gar nicht brauchen. Er bestellt sich vier leere Gläser, gießt den Saft in diese und stellt das ganze in die Sonne. Nach 15 Minuten hat sich alles auf eine trinkbare Temperatur aufgeheizt. Prost! Juhu, heute schon nach 45 Minuten, statt nach 90 Minuten, kommt unser Essen. Wir sind froh nach dem Essen, mit unseren vollen Bäuchen, nicht den Hügel zum Kloster Tikse erklimmen zu müssen. Es gibt eine Straße auf der man bis zum Eingangstor hochfahren kann. Gleich dahinter liegt links ein kleiner Laden mit allerlei Wässerchen und Pillchen.

Die anderen stürmen gleich ins Kloster. Wir versuchen jedoch den tibetischen Medizinmann dieses Ladens zu finden. Da er nur Tibetisch spricht kommt noch ein Mädchen hinzu, das Tibetisch in Englisch übersetzen kann. Werner erzählt von seinem Leiden und nach kurzer Diagnose und Puls fühlen werden ihm vom Medizinmann zwei Tütchen mit verschiedenen Pillen überreicht. Von den Kleineren soll er gleich zwei nehmen, die Großen gibt’s immer abends. Heinz organisiert eine Wasserflasche um die zerkauten Pillen runter zu spülen. Es ist abartig scheußlich. Werner kennt das schon von einer früheren Tibetreise. Dort war er auch mal krank und das Zeug hat genauso eklig geschmeckt. Besonders die große Pille, die er abends nehmen muss, ist so abartig, dass es ihn hebt. Jetzt wollen wir auch etwas vom Kloster sehen. Zuerst geht es steile Treppen nach oben. Wir keuchen hoch wie eine Dampflokomotive. Das Kloster Tikse ist wirklich wunderschön. Wir gehen in einen hohen Raum, der oben herum noch eine Galerie hat.

Im Raum befindet sich die 15 m hohe Maitreya Buddhastatue¸ die größte Ladakhs. Wir gehen hoch auf die Galerie und stehen direkt vor dem Gesicht des großen Buddhas. Tikse wurde Anfang des 15. Jahrhunderts gegründet. Seine gegenwärtig 70 Mönche gehören dem buddhis-tischen Gelupka-(Gelb-mützen-) Orden an. Die Klosteranlage erstreckt sich über 12 Stufen oder Terrassen den Hügel hinauf. Zu ihr gehören unter anderem 10 Tempel, die wir ausgiebig besichtigen. In jedem finden sich uralte Statuen, Gemälde und Schätze. In einem stehen ungefähr dreißig Medizinbuddhas. Werner erklimmt die alten Holztreppen hoch bis auf das Dach des Klosters. Ganz oben ist die Bücherei in dem eine Amerikanerin einem Mönch Englischunterricht gibt. Ein anderer Mönch poliert die Yakbutter-Brennlampen. Ein Blick nach unten, in den Innenhof, gibt Werner Aufschluss darüber, dass der Führer ihn schon ungeduldig sucht. Der soll warten, Werner schaut sich alles in Ruhe und ausgiebig an und kehrt dann zu den Fahrzeugen zurück. Einige der Gruppe maulen ein wenig herum. Ihnen reicht es schon langsam mit Klöstern und Buddhas. Na, denen würden wir mal eine 35tägige Myanmar Reise empfehlen ;-) Zu guter Letzt fahren wir noch nach Stok, einem alten Königspalast. Es ist bereits später Nachmittag und der Palast liegt leider im Schatten. Wir setzen uns vor dem Palast in ein paar alte Korbstühle und genießen die weite Aussicht in das obere Indus Tal. Vor und neben uns liegen jede Menge Mani Steine. Mani Steine, von Pilgern in Stein gemeißelte Gebetsformeln in tibetischer Schriftsprache, sogenannte Mantras. Oft werden Mani Steine zu Steinhaufen oder bis zu mehreren hundert Meter langen Gebetsmauern aufgeschichtet. Die Gläubigen gehen davon aus, dass beim Passieren der Mani Mauern die Mantras zum Himmel aufsteigen. Man findet solche Gebetsmauern meist in der Nähe von Dörfer und Klöster. Gebetsmauern wie auch andere religiöse Bauten werden von Gläubigen immer von links passiert oder im Uhrzeigersinn umkreist. Nach dieser schönen Pause geht es zurück zum Hotel. Unser Führer bekommt noch ein wenig Trinkgeld Er hat uns zwar, genauso wie Max, nichts erklärt, aber er hat uns viel Zeit gelassen. Die Tour war eigentlich nur bis 16 Uhr geplant, wir kommen erst um 18 Uhr am Hotel an. Im Hotel angekommen treffen wir Max. Er hat Nachricht erhalten vom älteren Japaner. Dieser hockt immer noch in Manali, möchte aber ein Taxi mieten um sich mit uns wieder zu treffen und die Tour zu Ende zu fahren. Na, ob wir den noch mal sehen? Um 19 Uhr 30 wollen wir gemeinsam zum Abendessen gehen. Max hat Plätze in einem Luxusrestaurant (Ha, ha) für uns reserviert. Es sind 15 Minuten zu Laufen zum Restaurant Dreamland. Es ist absolut dunkel, da die Straßenbeleuchtung ausgefallen ist. Strom ist in ganz Indien immer so eine Sache. Im Dreamland angekommen, müssen wir erst eine steile, hühnerleiterartige Treppe hoch. Das ist jetzt also das 1a, super-duper Luxus Restaurant von Max, na ja. Das Restaurant ist voll mit Touristen. Heinz und der jüngere Japse sind verschwunden, Max macht sich auf die Suche. Hanjörg debattiert ewig lang mit dem Kellner, was er denn nun bestellen soll. Er nimmt dann das Beste um Magenprobleme zu bekommen, nämlich eine riesengroßes Hammelsteak. Einige bestellen Bier, das lustigerweise in Teekrügen ankommt und in Tassen serviert wird. Der Ober erklärt uns, dass der Nachschub nicht mehr funktioniert. Die Straße über den Rothang-Pass ist so verschlammt, dass die Bierlaster es nicht mehr hierher schaffen. Deshalb gibt es jetzt das letzte Bier aus Fässern. Steffi bestellt salted Lassi, das ist ihr lieber als das olle abgestandene Bier. Nach dem Essen machen wir uns als erste vom Acker. Wir gehen nicht den Weg zurück sondern schlendern noch ein wenig entlang. Die Straße wird immer dunkler und dunkler. Die Sterne funkeln. Die Straße führt direkt zum Hotel, aber leider von der Rückseite. Das Hotel ist durch eine hohe Mauer umzäunt, da kommen wir nicht drüber. Also müssen wir noch ein Stück weiter, vielleicht gelingt es uns ja irgendwie mal seitlich an der Mauer vorbei zu kommen. Es ist so dunkel, dass wir gar nichts mehr sehen. Wir erahnen ein kleines Gässchen, das die Mauer entlang hoch zum Hotel führt. Wir müssen jetzt nur noch um ein Loch herum, das sich vor uns auftut. Steffi tanzt dreimal um das Loch herum, es schaut wirklich sehr tief aus. Werner führt Steffi um das Loch herum und vorsichtig schleichen wir das Gässchen hoch. Das Gässchen endet direkt am Eingang des Hotels, prima.

Endlich finden wir den Hosenladen doch noch. Wir kaufen zwei Trekkinghosen für 1.400 Rupien, das sind umgerechnet 10 Euro. Zurück im Hotel wechseln wir gleich die Hosen. Leider hat die Wäscherei oberhalb des Hotels um die Mittagszeit geschlossen. Wir hocken uns gemütlich in den kleinen Hotelgarten und verspeisen genüsslich die Wassermelone. Danach möchten wir auf unser Hotelzimmer zurück, die neuen Hosen anziehen und die dreckigen zur Wäscherei bringen. An der Rezeption ist unser Zimmerschlüssel nicht auffindbar. Ein Hotelmitarbeiter hat das mit bekommen und sagt zu Steffi: „No, Mister - killing!“. Sie schaut ihn verdutzt an. Da er merkt, dass sie nicht verstanden hat, wiederholt er sicherheitshalber noch mal: „Killing, killing!“. Ah, jetzt versteht sie. Es ist Asian-English. Er meint „Cleaning“, also saubermachen. Das heißt, es ist jemand mit dem Schlüssel auf dem Zimmer und macht sauber. Na, dann ist’s ja gut. Inzwischen hat auch die Wäscherei wieder geöffnet. Wir bezahlen 110 Rupien für zwei Jeans und Steffis Fließpullover, umgerechnet macht das 1 Euro 75. Heute Abend um 18 Uhr können wir die Wäsche wieder abholen. Nun machen wir uns auf dem Weg zum Ancient Palast der 200 m über Leh thront. Oberhalb des Palastes, ganz oben am Berg steht ein rotes Gebäude, dort möchten wir hoch. Erst marschieren wir durch die Altstadt, dann versuchen wir den Weg zum Berg zu finden. Dies fällt nicht schwer, Leh ist nichts anderes als ein großes Dorf. Am Ortsrand angekommen sehen wir jede Menge von Fliegen und Flöhen übersäte, verwahrloste, schlafende Hunde. Die wollen wir auf keinen Fall wecken. Der Müll um die Häuser ist beachtenswert. Die Abwasserkanäle sind oben offen, es stinkt dementsprechend.

Jetzt geht es den Berg hoch. An einem Abzweig mit zwei kleinen Schildern: „Short-cut“ oder „Long-way“ nehmen wir den Long-way. Inzwischen hat es 28 Grad, das ist uns für den supersteilen Short-cut schon zu heiß. Außerdem sind wir auf 3.500 Höhe und beide nicht auf dem Damm, da sollte man mit seinen Kräften haushalten. Bis zum Palast, also ungefähr 200 Höhenmeter geht es moderat aufwärts. Ab hier steigen wir einen steilen Trampelpfad, der für uns Esel gerade noch breit genug ist, hoch. Wir schnaufen sehr, das müsste doch der Erkältung den Rest geben, oder?  Der Schweiß läuft in Strömen, das mögen die Bazillen überhaupt nicht. Alle 20 Meter halten wir an um uns die tolle Landschaft anzuschauen. Das ist natürlich nur ein Vorwand, in Wirklichkeit spüren wir die Höhe ungemein. Die Gebetsfahnen des Gipfels kommen näher. Endlich sind wir oben am Kloster. Von dort sehen wir die Fahrstraße, die auf den Kardung La führt. Dort sind die anderen heute Morgen drüber. Wir stehen auf einem großen Felsen. Vor uns geht es steil nach unten. Steffi traut sich einfach so bis ganz vorne an den Abgrund heran, Donnerwetter! Nach 20 Minuten Pause und einigen schönen Fotos steigen wir ab bis zum Palast.

Zum Abstieg wählen wir nun den Short-cut. Dieser wirklich steile Weg nach unten führt durch Ruinen von uralten Häusern und mitten durch ein kleines, baufälliges Kloster. Die Zunge hängt uns raus bis zu den Kniescheiben, so groß ist unser Durst. Es gibt noch ein (schöneres) Dachrestaurant in Leh: Das Leh-View Restaurant. Jetzt erstmal viel Trinken, jeder bestellt 1 Liter Wasser und noch eine Cola dazu. Das Essen kommt innerhalb 15 Minuten, prima. Danach suchen wir ein Reisebüro. Werner hat gestern ein Schild gesehen mit „Domestic flights“, also inländische Flüge. Wir gehen auf und ab, aber wir finden das kleine Reisebüro nicht mehr.

Stattdessen finden wir den Eingang in einen buddhistischen Tempel. Im ruhigen Innenhof hängen massenweise Gebetsfahnen. Einige Gläubige laufen um den Tempel herum, wir ihnen nach. Sie drehen verschieden große Gebetsmühlen, manche nur 20 cm, andere 3 Meter hoch. Im tibetischen Buddhismus werden Gebetsmühlen gedreht, um körperliche Aktivität und geistig-spirituelle Inhalte miteinander zu verknüpfen. Ein grundsätzliches Ziel dieser Handlung ist es, alle Aspekte der Lebenswirklichkeit, also auch einfachste körperliche Handlungen, wie das Drehen einer Gebetsmühle, in den Pfad zur Erleuchtung zu integrieren. Diese äußerlich betrachtet recht einfache Form der spirituellen Praxis dient nach buddhistischer Überzeugung dazu gutes Karma anzuhäufen. Mit der rechten Motivation ausgeführt wird bei der Drehung der Gebetsmühle der Wunsch gehegt, alle in der Walze befindlichen Mantras zum Wohle der fühlenden Wesen zu verwenden, deren Leid zu beseitigen und ihnen Glück bringen. Eine weiterführende Motivation dieser Praxis besteht darin, bei der Drehung der Gebetsmühle geistig zu projizieren, dass alle darin enthaltenen Mantras während des Drehens Licht zu allen fühlenden Wesen ausstrahlen, deren Leid beseitigen und schlechtes Karma auflösen. Im Tempel betet laut ein Mönch und schlägt dabei auf eine Trommel. Ein paar betende Menschen legen sich ganz flach auf den Bauch und beten in Richtung eines goldenen Buddhas. Zurück in der Hauptstraße stehen wir plötzlich doch vor dem Reisebüro. Auf unsere Frage sagt man uns, dass der Flug nach New Delhi 9.750 Rupien (150 Euro) kostet und täglich um 6 Uhr 50 morgens statt findet. Nun wissen wir Bescheid. Wir entdecken einen Telefonladen und rufen bei Steffis Mutter an. Danach holen wir unsere frisch gewaschenen Klamotten ab. Zurück im Hotel gibt es schwarzen Tee, das ist für Steffis Magen wohl das Beste. Wir sitzen im Garten und einige Inder gesellen sich zu uns. Einer hat einen langen Bart und einen noch längeren Turban. Wahrscheinlich ein Sikh. Die anderen sind eher modern, westlich angezogen. Wir kommen etwas ins Gespräch, wo kommst du her, wo gehst du hin usw. Sie sind aus Bombay und versuchen der dortigen Hitze zu entfliehen.

Plötzlich ertönt schrille, laute Musik. In einer Ecke haben sich vier Musiker, zwei Trommler und zwei Posaunisten, aufgebaut. Schnell werden davor ein paar Tische hingestellt und einige Stühle zusammengeschoben. Die Inder aus Bombay setzen sich sogleich an diese Tische. Es scheint, sie haben das für einen Freund organisiert, der heute Geburtstag hat. Nun treten auch noch Tänzer dazu auf, fünf Frauen und fünf Männer in verschiedenen Trachten. Die Inder lassen sich Schnaps dazu kommen, den sie aus normalen Wassergläsern trinken. Sie bieten auch uns etwas an. Nein danke, ohne Essen im Bauch mit dieser Erkältung, das haut uns bestimmt Tage zurück. Also machen wir uns von der Tanzfläche und gehen Essen. Heute soll es ins Penguin Restaurant gehen. Laut Reiseführer ist es das beste Restaurant in Leh. Heute haben wir sicherheitshalber die Stirnlampe mitgenommen, es soll ja doch das ein oder andere größere Loch hier in Leh geben ;-)  Das Penguin ist ein reines Gartenrestaurant, es gibt nur Plätze im Freien. Steffi ist ganz vorsichtig und bestellt sich nur eine Minestrone, Werner ein Gemüsegratin. Die Ober sind sehr nett und das leckere Essen ist schnell auf unserem Tisch. Werner schafft wieder mal nur die Hälfte. Nach dem Essen gehen wir den gleichen Weg von gestern Abend zurück zum Hotel. Erneut treffen wir auf die Stelle mit dem tiefen Loch, jedoch heute, mit Stirnlampe, sieht man: Das Loch ist gerade mal 30 cm tief. Im Hotel angekommen hören wir, dass der Präsident von Pakistan, Musharraf, zurück getreten ist. Das wird natürlich in Kaschmir unmittelbar zum Wiederaufflammen des alten Konfliktes beitragen. Morgen soll es ja Richtung Kaschmir gehen. Wir sind gespannt was uns Max morgen erzählen wird.

Wir fahren weiter. Beim nächsten Halt kurz nach der Passhöhe ist Steffi am Ende. Es geht derartig steil nach unten, das haut sie um. Sie schaut nach unten, wie tief es in die Schlucht geht und sieht nur den schmalen, engen Weg vor sich. Der Fahrer des Jeeps wundert sich, aber er kann sich schon vorstellen warum ihr die Tränen übers Gesicht kullern. Wir tuckern die Strecke mit den Motorrädern, schön hintereinander fahrend, nach unten. Mit dem Motorrad stellt die Strecke kein Problem dar, da wir ja einen Weg befahren, der sogar für einen Jeep breit genug ist. Schließlich schafft es jeder unbeschadet. Es tauchen die ersten Bäume auf. Die Straße wird nun besser und in schönen Kurven geht es viele Kilometer durch Wälder. Im Dorf Sonamarg fahren wir rechts in eine Kneipe, trinken Tee und essen Kekse und Pfannkuchen. Werner füttert Steffi mit einem trockenen Keks, das soll ihrem Magen und ihre Nerven wieder ins Lot bringen. Hier endet die Einbahnstraßenregelung. Wir warten auf den Offizier, der die Genehmigung für die Weiterfahrt durch Kaschmir bis Srinagar mitbringen soll und uns zur Sicherheit auch begleiten wird.

Nach langen 30 Minuten trifft der Typ ein. Man sieht es ihm nicht an. Er trägt keine Uniform, sondern ist westlich gekleidet, mit Sonnenbrille. Er fährt einen kleinen Daihatsu. Das ist meistens so, die Typen die etwas zu sagen haben sehen ziemlich unscheinbar aus. Sogleich geht es los, der Typ fährt voraus. Da ihn anscheinend alle hier kennen fahren wir bei vielen Kontrollposten einfach durch. Wir rollen ihm hinterher. Steffi traut sich jetzt auch wieder auf das Motorrad drauf. Die Gegend hier sieht original aus wie die Schweiz – fantastisch. Wenn wir nicht wüssten, dass wir in Kaschmir sind, würden wir wetten: Es ist die Schweiz. Nur sobald bunt angezogene Menschen über die Straße laufen merkt man den Unterschied. Leider können wir hier nicht anhalten um zu fotografieren. An einem Militärposten müssen wir anhalten. Der Offizier sagt zu allen, sie sollen auf der folgenden Strecke ja nirgends stehen bleiben. Bei der Weiterfahrt sehen wir links und rechts der Straße jede Menge Militär. Stark bewaffnet, sogar mit scharfen Handgranaten an den Gürteln hängend. Wir sehen wie ein Trupp von einem Dutzend Soldaten in ein Dorf marschiert. Die Gewehre tragen sie auf Anschlag in Hüfthöhe. Werner erinnert sich noch gut aus seiner Militärzeit was das bedeutet. So kann man schnell zurückballern, falls… Man merkt, dass hier die Luft brennt und dass es ab und zu mal kracht. Nur noch 60 Kilometer bis Srinagar. Uns tut schön langsam der Hintern weh, da wir heute fast pausenlos fahren. Er wird immer wärmer, die Landschaft ist grün, viele Blumen am Wegesrand. Die Hochgebirgslandschaft liegt nun endgültig hinter uns. Der Offizier hat sein Auto am letzten Kontrollposten stehen lassen und fährt nun Mukesch’ Motorrad, Mukesch fährt als Sozius mit. Wir fahren nur mit 20 bis 40 km/h durch die Gegend. So brauchen wir natürlich ewig für die Strecke. Manchmal rollen große Panzer vor uns her. Besetzt mit Militär der indischen Armee. An den geöffneten Lafetten schaut ein Kanonier heraus, das Maschinengewehr ist schussbereit. Vielleicht fahren wir deshalb so langsam? Es taucht ein Schild auf: Srinagar 30 km. Endlich, wir können kaum mehr sitzen. Hier beginnen die ersten Nester. Und heiß ist es hier außerdem. Dann: Srinagar 20 km, oh je, oh je, wenn wir weiter so langsam fahren, brauchen wir noch eine volle Stunde. Uns reicht’s schön langsam. Wir sitzen jetzt seit 8 Stunden fast pausenlos auf dem Motorrad, hochkonzentriert, die abenteuerlichste  Gebirgspiste und auch hier gibt es diese Drecks-Bumper, die die Fahrzeuge zum Bremsen zwingen sollen. Nur sind sie hier 50 cm hoch und ohne Hinweisschilder oder farbige Markierungen.

Einmal läuft uns ein fanatischer Typ von links, seine geballten Fäuste schwingend, vor das Motorrad. Er hat ganz offensichtlich etwas gegen motorradfahrende Ausländer. Werner überlegt kurz ob er den linken Fuß mal kurz rausstrecken soll, verzichtet dann aber besser auf die Konfrontation und weicht aus. Endlich am Nagin-See angekommen sehen wir die ersten Hausboote. Trotzdem fahren wir seitlich an diesem See vorbei. Über kleine Sträßchen und Seitengassen-Schleichwege findet Mukesch den Weg. Eine Zeitlang fahren wir an einer langen Mauer entlang, bis links ein Wellblechtor aufgeschoben wird. Dorthin tuckern wir alle. Dann noch über eine größere, unbebaute Fläche, abermals durch ein Tor, das auch hinter uns gleich wieder verschlossen wird. Ein guter Platz um eine Leiche zu vergraben, die würde hier niemand finden. Hier sollen wir in der Nähe des Dal-Sees sein? Weit und breit sehen wir weder See noch Hausboote. Wir nehmen unser Handgepäck und gehen zu einem schweren Eisentor. Hier kommt uns plärrend der Hausbootverwalter entgegen. Er freut sich offensichtlich, dass wir es bis hierher geschafft haben. Nach herzlicher Begrüßung verspricht er uns, dass wir nur noch 5 Minuten bis zu unseren Hausbooten laufen müssten. Na dann ist’s ja gut! Uns reicht’s auch für heute und alle schwitzen wieder aus allen Poren. Es geht einen Feldweg entlang, mit 5 m tiefen Löchern. Erneut durch ein Eingangstor und dann betreten wir den Vorgarten an dem die Hausboote liegen.

Was für ein Paradies! Im Garten ist zeltartig eine große, weiße, schattenspendende Plane aufgespannt. Darunter nehmen wir erstmal für den Begrüßungscocktail Platz. Im ganzen Garten blühen massenweise Blumen, auch Rosen. Weiß gekleidete Ober bringen uns Drinks und nur 10 m von uns entfernt sitzt ein Fischadler auf einem Pfahl und begrüßt uns mit lautem Gepiepse. Die Gepäckjeeps haben es natürlich wieder mal nicht geschafft mit uns anzukommen. Aber das ist schnurzegal wenn man im Paradies hockt ;-) Gleich werden die Hausboote verteilt. Wir beziehen mit Holm und Nico ein Hausboot mit eigenem Diener, Achat. Jedes Zimmer ist äußerst komfortabel, eher eine Suite, mit separatem Schrankzimmer und Bad mit Blick auf die Lotusblüten des Dal-Sees. Der  Dal See ist ein 21 km² großer See östlich der Stadt Srinagar auf einer Höhe von 1583 Metern. Srinagar ist Sommer-Verwaltungssitz des Bundesstaates Jammu und Kaschmir. Heute hat die Stadt etwa 940.000 Einwohner. Sie liegt am Fluss Jelum und ist über Kanäle auch mit dem Dal- und dem Nagin-See verbunden. Srinagar wird auch 'indisches Venedig' genannt. Der Dal-See liegt malerisch umgeben von Bergen des Himalajas, dem Karakorum. Wegen des Klimas war und ist die Gegend bei indischen und europäischen Touristen beliebt.

Die Hausboote gibt es bereits seit der englischen Kolonialzeit. Durch das Speisezimmer und die Bibliothek kommt man auf die geräumige Hausboot Veranda, die mit Matratzen und großen Kissen ausstaffiert ist. Am Rande des Hausbootes sitzen blaue Eisvögel (Kingfisher) und putzen ihr Gefieder. Auf dem Wasser unterhalb der Veranda blühen die Seerosen. In der Luft kreisen Fischadler. Wow! Das ist GENAU das, was wir uns nach den ganzen Strapazen verdient haben. Alle sind wie gelähmt, so schön ist es hier. Achat bringt uns ein paar Drinks auf die Veranda. Die Veranda liegt so zwei Meter über dem Wasser. Ab und zu kommen schwimmende Händler auf Shikaras vorbei und wollen uns Nüsse, Schokolade, Blumen, Seife oder sonstiges Zeug verkaufen. Da wir dadurch nicht schlafen können gehen wir auf unser Zimmer, machen den Deckenventilator an und pennen drei Stunden. Es ist 18 Uhr als wir bei Achat das Abendessen für 19 Uhr 30 ordern. Unser Gepäck ist immer noch nicht da. Wir haben inzwischen die Motorradhosen ausgezogen und uns die Badetücher rumgewickelt. Langsam geht die Sonne unter und taucht die Gegend und die Menschen, die noch auf ihren Booten auf dem See herumpaddeln, in malerisches Licht. Es wird fotografiert und gefilmt wie blöd. Am Rande des Hausbootes sitzen Graueisfischer und versuchen ihr Abendessen aufzuspießen. Als es dunkel ist lässt sich auch Max mal sehen. Er meint unser Gepäck ist frühestens spätabends da, wenn nicht sogar erst morgen Vormittag. Das Abendessen ist natürlich hier moslemisch geprägt, also nicht bunt gemischtes Futter wie bei den Hindus. Steffi isst heute mal wieder richtig. Werner bremst sie ein, da sie nun schon längere Zeit Durchfall hatte, wäre es wohl besser erstmal mit kleineren Portionen zu beginnen. Aber sie futtert und futtert. Achat bringt ein Töpfchen nach dem anderen. Damit könnte man 10 Leute satt kriegen. Nach dem Essen hat Steffi endlich mal keine Bauchkrämpfe, wie die Tage zuvor. Satt und zufrieden begeben wir uns in unsere Schlafgemächer. Nach einer Stunde Schlaf klopft es an unserer Türe. Es ist Achat. Er meint: Wenn wir möchten können wir das Ganglicht benutzen. Er zeigt Werner den Schalter des Ganglichtes, ah ja. Es ist erstaunlich für wie blöd man manchmal die Touris hält. Wir legen uns erneut hin und nach einer Stunde Schlaf klopft es erneut. Diesmal ist es Nico. Das Gepäck sei da. Rein in die Motorradhose und vor in den Garten. Tatsächlich, da liegt es. Das Gepäck wird zum Zimmer geschleift und wir duschen noch schnell. Dann geht’s ab in die Falle – hoffentlich klopft heute keiner mehr…