Di., 21.11.2006

Wir schlafen heute länger aus und frühstücken ausgiebig auf der Dachterrasse des Gold Star-Hotels mit schönem Blick auf Naung Shwe. Steffi isst keine Eier mehr, weil sie das Öl nicht mehr riechen kann. Dafür erhält sie 2 große Scheiben Papaya, mhhh! Wir trinken grünen Tee literweise. Da Werner von der Bootsfahrt erkältet ist, tut das unheimlich gut. Die Kellnerin heißt Yin-Yin und ist interessiert etwas über Deutschland zu erfahren. Der Kellner hat ein Glückszeichen auf seiner Jacke: ein Hakenkreuz. Steffi meint anfangs er sei Nazi. Das Hakenkreuz (die Swastika) ist ein klassisches Ursymbol: es wurde über Jahrtausende hinweg in vielen Teilen der Welt als Heilszeichen oder Dekorationselement verwendet. Die Bezeichnung Swastika kommt wahrscheinlich aus dem Sanskrit und bedeutet soviel wie "es ist gut". Das Hakenkreuz wurde somit als ein Zeichen des Heils, als Glückszeichen und als Symbol für Gesundheit und langes Leben angesehen und verwendet. Nun stapfen wir los, wollen heute eine Wanderung in die Berge zu den Hilltribes machen. Wir gehen an einer Schule vorbei. Die Zimmer tragen die Aufschrift: First Level, Second Level u.s.w. Die Kinder hören wir schreiend irgendwelche Aufgaben runterleiern, alle im Chor. Am Markt von Naungh Shwe ist außer ein paar Pa-O Frauen nicht viel los - Markttag war gestern. Wir kaufen Mandarinen zum halben Preis wie in Yangon. Wir wollen in Richtung Berge marschieren. Noch haben wir das Dorf nicht verlassen und schon rächt sich der übermäßige Teegenuss. Wir müssen fest zudrücken und gleichzeitig schnell vorwärts kommen. Die Blase scheint fast zu platzen. Werner findet glücklicherweise ein Plätzchen, aber Steffi leidet weiter. Nun hilft nur noch der nächste Busch, husch – husch! Endlich verlassen wir das Dorf, vorbei an Mais-, Tabak-, Reis- und Zuckerrohr-Feldern marschieren wir eine ewig lange Allee mit gelb blühenden Akazienbäumen entlang. Wir entkommen dem Lärm des Dorfes und sehen an einem Schild: May Haw Mann- Hotel. Kurz danach geht’s rechts ab zur Htat Ein - Höhle. Wir versuchen den Weg anhand des Planes zu finden, den uns gestern Abend noch schnell Mr. Sein-Schuh vom Kiosk aufgezeichnet hat. An einer Brücke beobachten wir eine Pa-O Frau die dort Wäsche wäscht.

An der Höhle angekommen empfangen uns einige bellende Hunde. Von außen sieht man bereits, dass es eine Meditationshöhle ist. Wir gehen die Treppe nach oben, auf der Jasminblüten verstreut sind. Ein älterer Mann winkt uns, wir sollen herauf kommen. Er öffnet uns das Eisentor und begleitet uns zu einem Mönch. Er begrüßt uns und sagt er sei 70 Jahre alt und wohne bereits seit 10 Jahren in dieser Höhle. Der Mönch bietet uns an auf dem Boden Platz zu nehmen, er ist sehr freundlich und gibt uns frischen grünen Tee und frisch geschnittene Papaya mit englischen Biskuits. Wir essen brav die Papaya und trinken Tee. Er hat sich ein richtiges Domizil eingerichtet: In seiner Höhle befinden sich 3 Buddhas, die vom Boden bis zur Deckenhöhle reichen. In einer Ecke steht ein Bett und ein kleiner Schrank in dem sich seine Bücher befinden. An der Seite hat er eine kleine Kochstelle, ein paar Wassertöpfe und eine Meditationsnische. Auf einem Tischchen stehen ein paar Medikamentendöschen und ein Feuerzeug. Nach einer Spende in die Donation-Box machen wir uns wieder auf den Weg in das nächste Dorf: Fwekin. Unterwegs sehen wir wunderschöne bunte Schmetterlinge. Wir sehen Pa O Menschen. Im Dorf laufen uns 2 Kinder über den Weg. Sie begrüßen uns freudig mit „Hello, hello“. Werner versucht das kleine Goldkettchen, das der ältere Junge um den Hals trägt, gegen einen Kugelschreiber einzutauschen. Der Kleinere schaut ungläubig, die Eltern amüsieren sich im Hintergrund und zeigen uns breit grinsend ihre weißen Zähne. Da das Business so nicht zustande kommt, schenkt Werner jedem der beiden einen Kugelschreiber. Der Weg wird immer enger und es geht steil nach oben. Das hohe Gras verhindert schließlich ein Weiterkommen und wir denken, dass wir umkehren müssen. Wir trampeln wie die Elefanten, um sämtliche Schlangen hier zu verscheuchen. Bestimmt sind wir hier falsch. Weiter unten fragen wir nach dem Weg. Aha, hier wäre es also rechts abgegangen. Wir machen eine Rast auf einer schönen Wiese. Der Wind rauscht schön mild. Im nächsten Dorf angekommen sehen wir einen Mann unter einer Freilichtdusche. Die Hütten sind zwar sehr ärmlich, aber nicht vergammelt. Die Menschen versuchen aus dem Bisschen was sie haben etwas zu machen. Überall wird Mais angebaut, überall wachsen Früchte. Eine Frau drischt Maiskolben, eine andere steht rauchend am Wegesrand. Aus der Schule plärren Kinder. Der Weg führt weiter nach unten. Ein Mann trägt zwei schwere beladene Eimer an einer Holzstange über seinen Schultern. Mühsam trippelt er mit seiner schweren Last barfüssig den Weg entlang.

Von weitem hören wir schon die lauten To-La-Gyi’s auf deren Ladefläche sich viele Männer drängeln und festhalten. To-La-Gyi, oder auch „chinese buffalo“, das sind Fahrzeuge für die Landbevölkerung. Diese Dinger bestehen eigentlich nur aus Motor und Lenker. Man kann damit fahren, aber auch um die Felder zu beackern tun sie ihre Dienste. Also eine Art Allround-Fahrzeug - Pflug und Bus in einem. Ingesamt weder umweltfreundlich, noch Ohren schonend, aber billig halt. Nun kommen uns auch die ersten Rikschas entgegen. Schließlich gelangen wir wieder an die Teerstrasse. Kinder in grüner Schuluniform laufen an uns vorüber. Wir latschen quer durch Naung Shwe zurück zum Markt. Da wir nun hungrig und erschöpft sind – immerhin sind wir heute bestimmt 15 km gelaufen - gehen wir zu einem italienischen Burmesen. Vollmundig preist uns der Kellner seine original italienische Nudelmaschine aus Bologna an. Er zeigt uns frischen Basilikum und lobt die italienischen Kochkünste seines Kochs. Wir bestellen Tagliatelle und Gnocchi mit Pesto; was kommt sind Schupfnudeln mit Spinat. Aber der Hunger drückt’s schon rein. Auf dem Weg zurück ins Hotel sehen wir uns noch die Pagode des Dorfes an. Dort sind neben Geschirr auch kleine Elefanten in Glaskästen, Muscheln und getrocknete Algen ausgestellt. Eigenartige Sache. Auf dem Weg zum Abendessen auf der Suche nach einem Restaurant kommen wir wieder an derselben Kneipe vorbei wie einen Tag zuvor schon: Wieder plärren aus dem Fernseher Werbespots und nebenan ertönt aus einem lauten Musikvideo Rockmusik. Die Jugend hier scheint auf Solcherlei zu stehen. In einer finsteren Strasse suchen wir nach einem Lokal zum Abendessen: Man bietet uns eine komisch schmeckende Suppe an, die wie Fischsuppe vom Heho Markt riecht. Der Kellner aber sagt, es sei Gemüse und kein Fisch. Wir probieren und –huhu- verziehen das Gesicht. Das lassen wir besser bleiben! Wir bekommen Gemüse gezeigt: Egg-plant und Maork, sind natürlich neugierig und bestellen dies mit Reis und Beef. Dazu wagen wir uns noch an einen Tomatensalat heran, in der Hoffnung, dass er astrein ist. Er sieht gut aus und schließlich werden die Speisen in diesem Resto angeblich mit Mineralwasser zubereitet. Werner gönnt sich einen grünen Tee für seine raue Stimme und schmerzenden Hals und ich lasse mir ein Myanmar Bier schmecken. Bei Dunkelheit staksen wir mit Taschenlampe bewaffnet zurück zum Hotel.

Mi., 22.11.2006

Unser Wecker geht um 7:20. Wieder frühstücken wir auf der Terrasse. Es gibt diesmal Bananen- und Mandarinenstückchen. Wir trinken viel Tee. Werner hat immer noch Halsweh. Vom Hotelbalkon schauen wir den Fahrrad fahrenden Menschen zu: Sie bewegen sich langsamer und gemächlicher mit ihrem Rad fort als bei uns. Es geht hier darum statt zu laufen mit dem Fahrrad zu fahren und bei uns geht es darum, vorwärts zukommen, also um wertvolle Zeit einzusparen. Billy holt uns um 9:00 ab und es geht los Richtung Flughafen Heho. Am  schönen Holzkloster Shwe Yaunghwe halten wir an.

Do., 23.11.2006

Um 6:30 geht unser Wecker. Unser Frühstück gibt’s unter einem Schirm am Hotelteich mit Blick auf die Teichrosen und den schönen Garten. Es gibt Toast mit Tee, Ei und Papayas.Auf dem Hoteldach sehen wir ein Eichhörnchen hüpfen. Hinter uns im See plätschert fröhlich ein Vogel. Um 8:00 treffen wir Moassi. Heute haben wir einen Guide: Win-Tscho mit den schiefen Zähnen und dem hervorstehenden Oberkiefer. Die netten Hotelbesitzer geben uns Wasser mit. Bei der Abfahrt aus der Hotelausfahrt winkt uns die ganze Familie vom Hotel nach. Die Strassen sehen für mich aus wie in China, denn so kenne ich sie von Fernsehreportagen: viele Radfahrer und Mopeds entlang des Palastes. Das morgendliche Wetter ist diesig. Moassi bringt uns zu einer Goldplättchenherstellung: junge, muskulöse, schlanke Männer schlagen im Stehen mit einem langstieligen Hammer auf Steine auf denen feines Papier zur Goldplättchenherstellung liegt. Das Papier wird so lange bearbeitet, bis feines Goldplättchenpapier entsteht. Diese mühselige körperliche Arbeit verrichten sie bis zu 10 Stunden am Tag, erklärt man uns. „Klopf, klopf“ ertönt es hölzern in dem Raum. Im Keller des Gebäudes sehen wir wie Bambuspapier hergestellt wird. Es dient als Schicht zwischen den vielen Goldplättchen, auf die gebündelt eingeschlagen wird. Immer wenn diese dann wieder breit geklopft sind, werden sie erneut geschnitten und kommen erneut in ein Bündel, um somit wieder dünner geschlagen zu werden. Als Erinnerung kaufen wir uns ein schönes goldenes Blatt für 12 $. Dann sehen wir ein ganz besonderes Highlight von Myanmar: den Mahamuni Buddha.

Die Mahamuni Pagode bildet das religiöse Zentrum von Mandalay. Der Buddha (Arakan) im Inneren der Pagode ist wohl die am höchsten verehrte Figur in ganz Myanmar. Neben dem Goldenen Felsen und der Shwedagon Pagode zählt sie zu den Hauptpilgerzielen des Landes. Bei der Figur soll es sich um das Abbild Buddhas handeln. Gautama Buddha reiste persönlich in das Königreich Dhannavati um dessen Bewohnern die buddhistische Lehre zu predigen. Daraufhin bat der König den Erleuchteten, er möge doch sein Ebenbild hinterlassen. Buddha stimmte zu und 7 Tage später war das Ebenbild aus Bronze erschaffen. Buddha war zufrieden und hauchte diesem seinen Atem ein - soweit die Sage. Die Mahamuni Figur ist mit 3,8m sehr imposant. Die Statue nimmt Jahr um Jahr an Leibesumfang zu: durch pures Gold. Pausenlos wird sie von Gläubigen mit Blattgold bedeckt, welches inzwischen eine dicke Schicht bildet. Tag für Tag opfern die Gläubigen dem großen Buddha von Mandalay. Es sind hauchdünne Plättchen, die der Statue aufgeklebt werden. Eine winzige Menge Gold nur. Aber über die Jahrhunderte ist die Figur des Mahamuni gewaltig gewachsen. Auf ihr prangen ganze zwei Tonnen pures Gold. Daher sieht der Körper des Erleuchteten auch etwas unförmig aus. Nur das polierte Gesicht ist noch klar zu sehen. Ein Feuer im Jahre 1884 erhitzte die Figur so sehr, dass danach 10,5 kg geschmolzenes Gold vom Boden gekratzt werden konnte. Nach buddhistischem Glauben erhöhen Spenden im Diesseits den Stand im Jenseits. Deshalb wird gerne Blattgold auf die Buddhas aufgelegt. Eine Investition, die sich im nächsten Leben bemerkbar machen soll. Als Besonderheit putzt ein Mönch jedem Tag um 4 Uhr die Figur. Nur Männer dürfen nahe an das Heiligtum herantreten. Werner begibt sich unter die vielen Burmesen, die diesem Buddha ehrfürchtig und mit großer Sorgfalt ihre Goldplättchen auflegen. Ich knie mich auf den Boden zwischen die vielen Burmesinnen, die vor dem Mahamuni-Buddha andächtig im Gebet versunken sind. Dieser Buddha ist unglaublich dick mit mehreren Schichten Gold überklebt. Neben ihm hängen Fotografien, wie er einst ohne aufgeklebte Goldplättchen aussah. Wir können es kaum glauben! Werner spürt, dass von diesem Buddha ein ganz besonderer Geist ausgeht. Die Donation Box, eine Silbervase, ist mit Geld bis oben hin prall gefüllt. Ich treffe hier unseren netten Führer Lat Pita Myo aus Yangon wieder. Man erklärt uns, dass täglich um 4:00 früh in einer Art Ritual das Gesicht des Buddha gewaschen wird und wir staunen nur so.

Draußen vor der Pagode stehen Töpfe mit der Paste des Tanaka-Holzes. Schiefer Zahn erklärt uns, dass diese Paste nicht nur von den burmesischen Frauen als Schönheitsideal, Make-up und Sonnenschutz benutzt wird, sondern sie dient auch dazu mit ihr das Gesicht dieses Buddhas zu waschen. Als nächstes bekommen wir eine ganze Strasse zu sehen in der jede Menge Alabaster-Buddhas in sämtlichen Größen hergestellt werden. Viele Menschen, jung und alt, meißeln, schrubben, bürsten und pinseln im Freien an Alabaster-Buddhas herum. Es herrscht ein wahnsinniger Lärm entlang dieser Strasse und überall liegt feiner, weißer Alabaster-Staub in der Luft. Die Menschen, die hier ohne Mickey-Mäuse und Mundschutz arbeiten, sind tagtäglich diesem Lärm und Staub ausgesetzt und bekommen hier keine Chance alt zu werden. Dann besichtigen wir eine Wandbehangherstellung: überall hängen Stoffe mit Elefanten und anderen Figuren bestickt. Mehre Frauen arbeiten mehrere Tage an solchen Wandbehängen und Kissen. Dazwischen schöne Marionetten in prächtigen glitzernden Pailletten-gewändern. Ich kaufe mir hier ein kleines Täschchen mit bunt schimmernden Pailletten für 1 $. Die Buddha-Figuren wollen heute anscheinend kein Ende nehmen, denn unser Führer Schiefer Zahn fährt mit uns als nächstes zu einer Stelle, wo nur Bronze-Buddha Figuren hergestellt werden. Hier auf dem Boden im Staub liegen jede Menge Rohmodelle und deren Endprodukte. Tonnenschwere Buddhafiguren! Man erklärt uns, dass hier ein 10 Tonnen schwerer Buddha produziert wurde und nach seiner Fertigstellung nach Montpellier gebracht und dort in einem buddhistischen Kloster aufgestellt wurde. Ein Burmese zeigt uns stolz Farbfotos wie er geholfen hat in Montpellier die riesige Buddhafigur aufzustellen. Wir heimsen uns hier viele Mückenstiche ein, aber Werner hat zum Glück vorgesorgt und sich vorher gut mit Mückenmittel eingerieben. Wir können die Buddha-Fabrikation kaum glauben und uns kommt das Ganze wie Massenware vor. So, für heute aber genug mit der Buddha-Fabrikation!

Auf einer holprigen Strasse geht’s nun raus aus Mandalay und wir sehen rechts von uns verschiedene Hügelchen mit Pagoden. Moassi und „Schiefer Zahn“ Win-Tscho wollen etwas essen zum Lunch und setzen uns am Ayeyarwaddy Fluss ab. Dort werden wir mit einem Boot, das eher ein Floß zu sein scheint, nach Inwa (Awa) gekarrt. Nach kurzer Überfahrt am anderen Ufer angekommen, sehen wir wie sich eine Frau im schmutzig-braunen Fluss die Haare einshampooniert. So etwas haben wir noch nie gesehen! Kinder kommen sogleich auf uns zugelaufen, empfangen uns und sprechen uns in verschiedenen Sprachen verschmitzt an, um herauszufinden, welche Sprache wir sprechen. Sie wollen uns natürlich ihre Ketten verkaufen und laufen uns nach. „Lakki manni, lakki manni“ rufen sie uns zu. Viele Pferdekutschen stehen hier - aha, dies ist also der so genannte „Taxistand“ von Inwa. In einem Gartenlokal namens „Small River Restaurant“ essen wir unter Bäumen mit Bambusschirmen und weißen Stofftischdecken. Den grünen Tee lassen wir aber besser stehen, da uns die Farbe des Wassers nicht behagt. Nach dem Essen geht es in einer längeren Pferdekutschenfahrt – holter-di-polter – durchs sumpfige Gelände zum Bagaya Kloster. Dies ist das älteste Teakholzkloster Myanmars, 1834 erbaut und auf alten Säulen stehend. Hier müssen wir 10 $ Eintrittsgebühr abdrücken. Die größte Holzsäule ist über 20 m hoch und die Balkonbrüstung ist aus feinsten Holzschnitzereien. An der Balkonbrüstung hängen rote Mönchskutten und der Holzboden hat krumme Dielen und große Löcher und knarrt beim Betreten. Das Holzportal mit einem schönen Door-Keeper-Nat gefällt uns gut. Im Innern des Holzklosters ist es dunkel und einige Spinnweben hängen von der Decke. Junge Mönche lernen gerade und sprechen die Pali Sprache. Das Holzgebälk weist wunderschöne feine Holzschnitzereien auf. Es ist reich verziert mit Löwen, die wie Drachen aussehen, Blüten und Blättern. Die Holzdielen haben herausstehende Nägel. Werner filmt die jungen, kleinen 3 - 8 Jahre alten Novizen und Kinder, die wild durcheinander „singend“ lernen. Sie schauen uns mit großen Augen an und als ich ihnen zuwinke, winken sie uns zurück. Daneben liegt ein Mönch auf dem Boden und schläft inmitten des Lärms.

Draußen vor dem Kloster laust man sich gerade. Mehrere Kutschen voller Touris kommen jetzt am Kloster an. Wir haben Glück gehabt, denn wir konnten das Kloster ganz für uns alleine bewundern. Unsere Kutsche bringt uns weiter zu uralten Pagoden aus dem 17. Jahrhundert zu den Yadener Semi. Sie sind alle aus Stein und mit Sträuchern überwachsen. Einige sind schon ganz schön eingefallen. Die Strasse hier staubt mächtig und wir müssen an das Lied „... all we are is dust in the wind“ denken. An einem schiefen Turm, dem Nan-Myant Turm, halten wir an und steigen die wackeligen und schiefen Treppenstufen hoch hinauf und blicken auf das satte Grün unter uns. Anschließend folgt der Besuch einer Seidenweberei wo wir der Seidenmanufaktur zusehen und beobachten können wie Seidenfäden auf eine Rolle gewickelt werden. Werner probiert im Shop gegenüber ein Hemd an, doch es ist zu eng geschnitten. Zum Abschluss des heutigen Tages fahren wir zur U-Bein-Brücke in Amarapura. Erst später erfahren wir aus dem Reiseführer, dass U-Bein der Name des Bürger-meisters war, der diese Brücke über den Ayeyarwaddy erbauen ließ. „Schiefer Zahn“ erreicht jetzt den Höhepunkt seiner Redefaulheit. Seine Faulheit und Trägheit wird sich im Trinkgeld rächen. Auf der Holzbrücke wollen wir auf den Sonnenuntergang warten. Die Brücke zieht sich auf Holzstelzen lang bis ans andere Ufer des Flusses. Sie wackelt , wenn sich die Fußgänger und Radfahrer auf ihr bewegen. Uns kommen Mönche entgegen, die wir unbedingt filmen wollen. Jedoch wackelt die Brücke wie ein Kuhschwanz als Radfahrer vorbei fahren. Werner gelingt es sein Kamerastativ an einer Stelle der Brücke aufzubauen, wo es völlig ruhig steht und nicht wackelt. Ausgiebig filmen wir wie sich der Himmel schön von der untergehenden Sonne rötlich verfärbt. Der Bootsführer, der uns mit seinem Boot entlang der Brücke bis ans andere Flussufer bringen wollte, ist uns die ganze Zeit gefolgt in der Hoffnung, dass er uns gegen ein ordentliches Trinkgeld wieder zurückfahren könne. Wir poltern mit dem Auto zurück ins Hotel. Werner bestellt für 20:00 an der Hotelrezeption chinesisches Essen. Am Teich vorm Hotel lassen wir uns unser Abendessen schmecken und beobachten dabei zwei Teichläufer auf den Teichrosen im See und ein Eichhörnchen wie es auf einer Palme entlang hüpft.

Fr., 24.11.2006

Unser Frühstück ist richtig feudal: Papaya, Avocado, Bratkartoffel-Scheibchen und Toast mit leckerer Erdbeermarmelade. Um 8:00 treffen wir Moassi und das ganze Hotel mitsamt den Lakaien winkt uns zum Abschied zu. Heute fahren wir nach Monywa, bleiben dort eine Nacht und kehren dann wieder hierher ins Golden Mandalay Hotel zurück. Die Menschen auf den Fahrrädern und Mopeds fahren in die Stadt und sind eigentlich ganz gut gekleidet und hergerichtet für die Arbeit. Unterwegs stößt ein Radler mitten im Verkehr auf der Strasse mit einem anderen zusammen und beide fallen vom Rad. Da prusten wir natürlich los!

Sa., 25.11.2006

Unseren Wecker stellen wir auf 6:30 und frühstücken in der großen Halle des Hotels. Neben uns ein spanisches Ehepaar, das gerade seine Tour mit dem Guide plant. Kurz vor 8:00 fahren wir mit Moassi los. Auf der Autofahrt LKWs beladen mit dicken, langen Teakholz-Stämmen. Monywa ist sehr bekannt für seine Teakholzbäume. Über eine riesige Brücke mit einem breiten Fluss geht’s. Von der Hauptstraße biegen wir nach links ab in einen staubigen, holprigen breiten Weg, der uns zu einer Höhle führen soll, die wir heute besichtigen wollen. Links und rechts säumen Palmen und Tody-Trees den Weg. Wir kommen an einem Kupferminen-Abbau vorbei, wo Kupfer in großem Stil abgebaut wird. In Phowin Hill, das aus dem 14. – 16. Jahrhundert stammt, wird angehalten. In Pho Win Taung rennen kleine Affen herum, beobachten uns neugierig und klettern auf die Bäume. Hoch geht’s ein paar Treppenstufen zu einer Pagode mit einem riesigen nicht echt vergoldeten, Buddha hinter Gittern mit hässlichen bunten Dämonen-Geistern davor.

In den vielen Höhlen aus Stein mit Buddhafiguren aus dem 14. Jahrhundert fehlt teilweise der Kopf. Ab und zu müssen wir zweifeln, ob die Wandmalereien auch wirklich aus dem 14. Jahrhundert sind, da bei einigen die Farben noch so gut erhalten sind. Wahrscheinlich wurden sie mit frischer Farbe neu übermalt. Nichts ist hier vor Witterung und Einfluss des Menschen geschützt. Wir finden das unglaublich schade. Welch eine reiche Kultur. Zur Vergänglichkeit verurteilt. In verschiedenen Höhlen blättert die Farbe von den Buddhafiguren ab, Spinnweben hängen von Decke und Wänden, vertrocknetes Laub und Abfall liegt herum. In einer 4-Löwen Höhle aus Stein sehen die Löwen wieder eher wie Drachen aus. Dazwischen wieder Höhlen mit schönen, wirklich alten Figuren und Malereien. Werner zieht immer wieder Parallelen zu China, Indien und Pakistan. Eine Höhle ist total ausgewaschen vom Monsun. Die Gesichter der Buddhas sind hier gar nicht mehr zu erkennen. Zwei Höhlen am Ende unserer Höhlentour gefallen uns besonders gut, da sie tolle und wirklich gut erhaltene Wandmalereien enthalten. Draußen umzingeln uns wieder die Affen und Moassi verjagt sie mit einem Ast und rennt ihnen wild hinterher und stürzt dabei. Moassi hat Erdnüsse für uns gekauft, die wir an die Affen verfüttern. Gierig reißen sie uns blitzschnell die Nüsse aus den Händen, springen an mir hoch und hüpfen Werner sogar mit einem Satz auf die Schulter. Für 1 $ schließlich kaufen wir der Frau, die vorher die ganze Zeit mit uns zu den Höhlen gelaufen ist, ihr Prospekt vom Phowin Hill ab. In der Umgebung von Shweba-Taung oder Shweba Hill gibt es ca. 60 Jahre alte Pagoden, die in einen Fels reingebaut sind und nach unten in die Tiefe gehen. Moassi erklärt uns, dass hier früher alles einmal von Hand heraus gemeißelt wurde. Ein paar Treppenstufen hinunter befindet sich eine Pagode mit Buddha-Figuren deren Gesichter aussehen wie thailändische Buddhas. Sie haben eine Stirnbinde mit Blumenmuster um die Stirn und Glückszeichen-Symbole darauf. Wieder andere Buddhas sitzen vor einem Karomuster. Werner meint, das sieht ganz nach Hinduismus aus. An einer Hauswand im Freien hängen drei nur spärlich bekleidete, fast nackte Männerfiguren, deren Genitalien unter der Hose hervorschauen. Daneben stehen eine weibliche und männliche Figur in prunkvollen Gewändern, die Reichtum verkörpern sollen. Man erklärt uns, dass nur rechtschaffene Menschen ins Nirwana eingehen können, aber keine dieser dargestellten armen Kreaturen wird wohl je das Nirwana erreichen. Wir fahren nun wieder die gleiche holprige und staubige Strasse zurück Richtung Monywa.

Im Auto werden wir so richtig durchgerüttelt. Es ist heiß und mir fallen vor Schläfrigkeit die Augen zu. Moassis Reifen hinten rechts ist geplatzt und die Autopanne muss schnell behoben werden. An einer „Autowerkstatt“ im Freien auf der Strasse wird angehalten. Während Moassi seinen Ersatzreifen aufs Auto zieht und sein geplatzter Reifen flott von einigen geschickten Burmesen wiederhergerichtet wird, nehmen Werner und ich auf Bambusstühlen platz und schauen vergnügt zu, wie ein Baby, das in einer Hängematte liegt, wild geschaukelt wird. Die Leute kichern und lachen als wir sie fotografieren und ihnen dann die eben gemachten Fotos von ihnen zeigen. Mit neuem Reifen geht’s nun weiter. Mehrere Militärautos kommen uns entgegen und Moassi hält vorsichtshalber am Straßenrand kurz an. Er meint, dass sie zur Beerdigung eines Mönchs fahren. Im Monywa Hotel angekommen, laden wir die Koffer ins Auto ein. Werners Koffer kommt nun auf den Rücksitz zu mir und er steigt vorn auf dem Beifahrersitz ein. Eine lange Fahrt zurück nach Mandalay steht an. Unterwegs fahren wir wieder an den jungen, eingepflanzten Teakholzbäumen vorbei. Eine Frau schließt zwei Schranken, ein Zug kommt und wir halten kurz an. Schnell rauscht der Zug an uns vorüber. Unser Hunger lässt uns wieder eine kleine Rast in der Banana-Village Raststätte machen, wo wir uns wieder einen Coffee-Mix zusammen mit einem Sandkuchen schmecken lassen.

Am Straßenrand wird eine Art burmesischer Äppelwoi in Flaschen verkauft. „Htanyei“ heißt das Gesöff und hält nur einen Tag lang, sagt Moassi. Werner probiert sogar davon und stellt fest, dass es zwar sehr sauer riecht, aber gar nicht so schlecht schmeckt. Im Auto vertreiben wir uns die Zeit mit Gekicher und Gelächter. Moassi niest und lernt von Werner das Wort „Gesundheit“. Im Gegenzug lernen wir von ihm, dass „Tschäsu-Bäh“ „Danke“ heißt, „Bälaulä“ „Wieviel“, „Säi tschédä“ „Zuviel“ und „Schimäh“ „Zahlen“. Amalä(i)  ist ein Ausdruck des Erstaunens und bedeutet so viel wie „Mein Gott, das gibt’s doch nicht!“. Um 17:30 kommen wir in Amarapura an. Moassi will uns die Taung-Min-Gyi Pagode gegenüber der U-Bein-Brücke zeigen. Dort soll es einen großen Alabaster-Buddha geben, den uns „Schiefer Zahn“ nicht gezeigt hat. Leider stehen wir um diese Uhrzeit schon vor verschlossener Tür. Auf dem Weg ins Hotel rennt uns noch fast ein kleiner Junge ins Auto. Es ist dunkel geworden.

Auf der Strasse jede Menge Fahrräder ohne Licht, hupende Autos, Staub, Lärm und Menschen, die am Straßenrand kochen. Um 18:00 kommen wir wieder im Mandalay Hotel an und der kleine Lakai bringt uns in ein Zimmer, das uns aber nicht gefällt, weil zur lärmenden Straßenseite hinaus zeigt. Schnell bekommen wir ein anderes Zimmer. Bei der dicken Frau an der Rezeption fragen wir nach einem Restaurant-Tipp. Ihr ebenso dicker Mann fährt uns ins „A little bit of Mandalay“ Restaurant. Ein sehr schönes Lokal mit Myanmar Cuisine mit Teakholztischen und -stühlen und Kerzenleuchtern – alles in sehr ansprechender Atmosphäre. Wir essen äußerst lecker und stellen fest, dass es genauso gut ist wie das Ko’s Kitchen. Als Nachtisch probieren wir Mandalay Sweets: Erdnuss Candies in Papier gewickelt. Dazu Papaya und Honigmelone. Natürlich kostet uns dies verhältnismäßig viel: 13.200 Kyat. Nach dem wunderbaren Essen gönnen wir uns jeder eine Fahrt mit einer Fahrradrikscha zurück ins Hotel.

So., 26.11.2006

Heute haben wir einen Tag in Eigenregie ohne Moassi und stellen uns den Wecker auf 7:00. Wir haben gut geschlafen in unserem Zimmer und frühstücken auf der schönen Seeterrasse. Neben uns am Tisch sind zwei Schwestern aus München, die sich sehr für unsere Reiseroute interessieren. Werner gibt ihnen Anitas Agenturadresse. Mit einer Provianttüte vom Hotel - Wasser und zwei Bananen - laufen wir durch die Strasse vorm Hotel und versuchen dort ein Blue Taxi zu bekommen. Für 4000 Kyat werden wir zum Teakholz-Kloster Golden Palace Monastery Shwe-Nan-Daw-Kyaung gefahren. Dies hat sich auf jeden Fall gelohnt: von außen ist es mit herrlichen Holzschnitzereien bestückt und innen ist es richtig „vergoldet“. Vor dem Kloster ergattern wir 10 Postkarten für 1000 Kyat. Lustige, schräge Musik ertönt von einem Wagen eines fahrenden Händlers, der seine Karre von unserem Hotel bis hierher geschoben hat und in seinem Wagen Lose verkauft. Wir grinsen uns an. Schnell sind wir am Fuß des Mandalay Berges. Hier liegt die Kuthodaw Pagode der königlichen Verdienste. Sie wurde im Auftrag von König Mindon errichtet (1868) und später mit 729 kleinen Pagoden umgeben. Die Pagode wird von (Chintei Statuen) Wächterlöwen bewacht. Mit richtigen Löwen weisen diese Tiere kaum Ähnlichkeiten auf, da die Künstler Löwen wohl nur aus Erzählungen kannten. So entstanden diese Fabelwesen, Chinteis werden sie genannt. 1871 hatte König Mindon die fünfte buddhistische Weltsynode nach Mandalay einberufen, in deren Verlauf man sich auf eine einheitliche Fassung der heiligen Schriften einigte. Früher wurden die kanonischen Schriften der Theravada Buddhisten auf Palmblätter geschrieben und in Körben aufbewahrt.

Weiter zur dritten Woche