Die Golden Gate Bridge schaut aus dem Nebel kaum heraus. Wir fahren voll in die Nebelschwaden rein. An den Brückenpfeilern sind Nebelhörner angebracht, die zyklisch ihren sonoren Sound wiedergeben. Nachdem wir die Golden Gate Bridge halb überquert haben, bricht der Nebel auf und wir fahren unter den riesigen, von der Sonne angestrahlten, orangefarbenen Pfeilern hindurch. Eine gewaltige Sache. Es gibt auch einen Fußgängerweg über die Brücke, den auch viele Touristen benutzen. Auf der anderen Seite halten wir in der blanken Sonne auf einem kleinen Parkplatz. Leider haben wir nur 10 Minuten Zeit, von denen die fetten Amis, die natürlich ganz vorne sitzen, bereits die Hälfte brauchen um aus dem Bus auszusteigen. Der Parkplatz ist voll mit Touristen. Über der Skyline von San Francisco schwebt ein großer Zeppelin. Schnell, schnell ein paar Aufnahmen gemacht und schon kurvt der Bus ein paar Serpentinen runter nach Sausalito. Wir fühlen uns unmittelbar an die Cote d’Azur versetzt: Die Promenade mit blühenden Büschen, interessanten Läden und guten Restaurants lockt Einige im Bus hier am Yachthafen auszusteigen. Wir wollen aber nicht 2 Stunden auf den nächsten Bus warten und fahren nach kurzem Aufenthalt über die inzwischen fast vollständig in der Sonne liegende Golden Gate Bridge zurück nach San Francisco.

Dort springen wir gleich auf den nächsten Bus, die rote Linie für die Downtown Tour. Das ist nun ein Doppeldeckerbus der mit einem kalifornischen Sunnyboy Guide bestückt ist. Er versucht cool und gepaart mit ein paar netten Witzchen seine Infos unter die Folks zu bringen. Es geht los, die Fishermans Wharf entlang, einmal quer durch den Financial District. Das Viertel zeichnet sich durch eine Reihe von Wolkenkratzern aus. Die höchsten Gebäude der Stadt befinden sich hier, darunter das der Bank of America und die Transamerica Pyramide. Viele große Unternehmen, Anwaltskanzleien, Banken und andere Finanzinstitute haben sich in diesem Viertel niedergelassen. Unter anderem befindet sich hier der Firmensitz von VISA, Wells Fargo Bank, Union Bank of California und die zwölfte regionale Federal Reserve Bank der USA. Es gibt zahlreiche Einkaufszentren in diesem Gebiet, wie zum Beispiel das Embarcadero Center und das Ferry Building. Das Viertel wurde durch das Erdbeben 1906 größtenteils zerstört, wobei wie durch ein Wunder die Wolkenkratzer stehen blieben. Auf Grund landesweiter Höhenbeschränkungen wegen der Erdbebengefahr blieb die Bebauung des Viertel zunächst relativ niedrig. Doch nachdem in Folge neuer Techniken zur Erhöhung der Stabilität und Verbesserung der Verbindung zwischen Bauwerk und Fundament eine Lockerung der Höhenbeschränkungen erfolgt war, wurde ab den späten 1950ern ein wahrer Wolkenkratzer-Boom ausgelöst. Statt Bürogebäuden wurden zunehmend teure Eigentumswohnungen und Hotels errichtet, darunter das Four Seasons Hotel, The Paramount, das mit 40 Stockwerken höchste Mehrfamilienhaus in San Francisco und an der Westküste. Wir steigen am Union Square aus zum Umsteigen in die Green-Line. Das ist der einzige Bus, der heute in den Golden Gate Park fährt. Da dieser erst in 45 Minuten hier abfährt nutzen wir die Zeit und schlendern durchs Macy’s, ein Edel-Kaufhaus am Union Square. Tolle Klamotten und tolles Geschirr gibt’s hier zu bewundern. Wir versuchen bei Eagle Rider, unserem Harley Vermieter anzurufen um einen Transfer für morgen früh zu organisieren, aber leider erreichen wir dort niemand. Wir sind 15 Minuten vor Abfahrt des Green-Line-Busses an der Haltestelle. Uns erwartet bereits eine Menschenmenge. Ungefähr 50 Leute stehen bereits in einer Reihe hier. Na toll! Damit dürfte ein Plätzchen auf dem Sonnendach des Busses wohl gestorben sein. Als der Bus kommt, steigen alle gesittet in einer Reihe hintereinander ein. Keiner drängelt. Werner schaut kurz nach oben aber es ist natürlich nichts mehr zu machen – oben ist voll. Also setzen wir uns unten rein.

Das Fenster ist auch noch mit einem Sonnenschutz zugeklebt – sehr sinnig für einen Touri-Sightseeing-Bus – so dass man kaum mehr was sieht. Dieser Bus bringt einen Guide mit, den man kaum versteht. Er spricht in affenartiger Geschwindigkeit, noch sinniger für einen Touri-Sightseeing-Bus! Wir rattern die viktorianischen Häuserzeilen entlang und kommen nach 15 Minuten am Golden Gate Park an. Dort am Museum of Science steigen ein paar Leute vom Oberdeck aus. Jetzt aber flott nach oben. Wir ergattern die letzten beiden Plätze, juhu! Es geht quer durch den riesigen Park. Der Golden Gate Park ist einer der größten innerstädtischen Parks der Welt. Mit seinen 4,1 Quadratkilometern (5 km lang und 800 m breit) ist er sogar größer als der Central Park in New York. Allerdings liegt er nicht so zentral, eher randständig im Westen inmitten ausgedehnter Wohngebiete, rund 6 Kilometer vom Zentrum der Stadt entfernt. Tausende nutzen den Park jetzt am Sonntagnachmittag. Die japanischen Teehäuser sind überfüllt mit Menschen. Nach dem Park tuckern wir durch den flippigen Stadtteil Mission District. Hier ist die Hippiezeit noch lebendig. Aus einem Haus hängen riesengroße (Gips-)Beine eines leichten Mädchens in Netzstrümpfen heraus.

Die Leute hier tragen flippige Kleidung und sind desöfteren etwas zahnlos. Schließlich erklimmt der Bus die steile Straße hoch zu den Painted Ladies am Alamo Square. Bei den Painted Ladies handelt es sich um eine Häuserzeile mit historischen Häusern in denen ehemals Spielhöllen und Bordelle betrieben wurden und die nunmehr mit ihren gepflegten Fassaden den Blick auf die Skyline untermalen. Dann geht es zurück in den Stadtteil North Beach. Vorbei an der Church of St. Peter & Paul (die Kirche in der Marylin Monroe geheiratet hat), der Lombard Street (die steilste Straße in San Francisco) und der Bay-Bridge (die eifersüchtige Schwester der Golden Gate Bridge) kommen wir wieder zurück zur Fishermans Wharf. An der Pier 39 steigen wir aus. Die Pier 39 ist eine ehemalige Bootsanlegestelle, die heute einen ganzjährigen Rummel mit Souvenirläden, Fahrgeschäften, Restaurants und ein Aquarium beherbergt. Die Pier ist eine bekannte und sehr beliebte Touristenattraktion. Neben den kommerziellen Einrichtungen gibt es auch eine kostenlose Attraktion: Es haben sich kalifornische Seelöwen auf Anlegestellen an der Pier angesiedelt und nutzen diese als Ruheplätze. Die Seelöwenkolonie, die man vom umliegenden Kai aus beobachten kann, hat sich im Winter 1989/90 am Dock K etabliert. Nach einem Erdbeben am 17. Oktober 1989 gab es Erneuerungsarbeiten an der Steganlage. In dieser bootsfreien Zeit siedelten sich die ersten Seelöwen am Pier an. Über die nächsten Monate verließen die Seelöwen ihren bisherigen Stammplatz, den Seal Rock nördlich vom Ocean Beach, und besetzten den bequemen Steg. Die natürlichen Feinde, Haie und Orcas, sind in der Bucht von San Francisco selten zu finden. Die üppigen Fischgründe in der Bucht sind eine gute Nahrungsquelle. Gab es Ende 1989 eine Kolonie von 6 bis 10 dauerhaft auf der Steganlage lebenden Seelöwen, wuchs die Population in den nächsten Monaten auch nach Wiederbenutzung der Bootsanlegeplätze auf über 400 Seelöwen. Die Betreiber der Pier 39, Bootsbesitzer und Anwohner empfanden die dauerhafte Anwesenheit zunächst als Störung.

Die Bootsbesitzer gelangten nicht mehr ohne Risiko an den bis zu 450 kg schweren Tieren vorbei zu den Booten. Zusätzlich gab es Sachschäden sowie Belästigung durch Lärm und Geruch. Nachdem aber inzwischen massenweise Touristen an die Pier kamen um die Seelöwen zu sehen, wurde 1990 das Dock für den öffentlichen Boots- verkehr geschlossen; die Anlage wurde den Seelöwen überlassen. Durch die weiter anwachs- ende Population gab es Schäden an der Steganlage. Das Gewicht von bis zu über 1.000 Tieren drückte die Stege unter Wasser. Der Steg verrottete und drohte auseinander-zubrechen. Im Jahr 1995 wurde die alte Steganlage entfernt und durch etwa 3 mal 4 Meter großen Pontons als Ruhefläche für die Seelöwen ersetzt. Um 17 Uhr fahren wir mit dem Bus zurück zur Leavenworth Street. Um 19 Uhr startet hier der Nachttour-Bus. Nicht weit finden wir eine kleine Pizzeria, natürlich wieder unter asiatischer Leitung. Es gibt eine 10“-Pizza, die wir uns teilen, schmeckt sehr gut und ist vollkommen ausreichend für 2 Leute, dazu ein Budweiser. Wir versuchen noch eine SMS an Steffis Mutter zu senden. Leider gibt es Probleme den richtigen Betreiber zu finden und so sind wir eine halbe Stunde gut beschäftigt bis die SMS endlich abgeschickt werden kann. Da wir nun gelernt haben, dass die Busse ziemlich voll sein können, stehen wir bereits um 18 Uhr 30 in der Warteschlange des Nachtbusses.

Nur ein paar Leute sind vor uns, prima! Wir sind Nr. 10, somit haben wir eine ausgezeichnete Chance einen Dachplatz zu bekommen. Um 19 Uhr rollt der Bus an. Wir steigen auf und sogleich geht es los. Erneut werden wir vom blonden Sunny-Boy begleitet, den wir bereits heute Morgen als Führer hatten. Es geht hoch auf den Nob-Hill vorbei an der Grace Kathedrale. Auf der California Street braust der Bus steil nach unten. Der Fahrer versucht eine Achterbahnfahrt mit diesem riesigen Bus nachzumachen. Es gelingt ihm tatsächlich, dass einige ein wenig Angst kriegen und anfangen zu kreischen. Besonders als wir mit 60 Sachen den Berg runter rauschen und von links ein Müll LKW rückwärts auf die Straße fährt. Manche finden das lustig, den anderen rutscht das Herz in die Hose. Erneut geht’s an den Painted Ladies vorbei, nur diesmal mit schöner Abendstimmung – die Skyline von San Francisco mit untergehender Sonne. Die Kameras klicken. Zurück durch die Hochhäuserschluchten zur Fishermans Wharf. Den ganzen Tag haben wir uns über unsere mitgenommenen, dicken Pullover geärgert, aber jetzt sind wir darüber froh. Abends ist es hier sehr kühl und windig. Wir stapfen in 30 Minuten in unser Hotel in der 1500 Van Ness Avenue. Dabei gehen uns noch mal die vielen Sehenswürdigkeiten des heutigen Tages durch den Kopf. Ohne die Busse hätten wir heute bestimmt nicht so viel sehen können. Da San Francisco sehr, sehr hügelig ist, wäre es zu Fuß außerordentlich anstrengend geworden.

Wir haben eine Electra Glide gemietet. Ein wirklich fettes Teil, circa 420 kg schwer, mit zwei fest montierten Seitenkoffern, einem großen Top Case, Windschutz, Radio und CD-Spieler. Von Zuhause haben wir zwei Dutzend selbst gebrannte CDs mitgenommen, passend zu den entsprechenden Landschaften. Wir bekommen noch zwei Harley Helme dazu. Es gibt eine kurze Einweisung wie die ganze Kiste so funktioniert. Eilig füllen wir die Koffer und das Top Case mit dem Inhalt unserer beiden Seesäcke. Die Harley und wir stehen in der Sonne, es ist schön heiß. Steffi wird’s mulmig. Jetzt wo die Sache konkret wird, fängt sie an zu zittern. Sie hat Angst vor der riesigen Harley. Sie steigt vorsichtig auf das Motorrad, Werner lässt die Kiste an und fährt los. Es geht nach Sonnenstand erst mal nach Osten über die mehrere Kilometer lange, grau-blaue Bay-Bridge. Sie hat zwei Plattformen. Unten geht es fünfspurig aus San Francisco heraus, oben fünfspurig nach San Francisco hinein. Wir nehmen den Freeway nach Sacramento. Ziemlich lange fahren wir an der Bay entlang. Werner denkt es müsste eigentlich ein Abzweig nach Osten kommen, aber der Freeway geht immer weiter nach Norden. Die Schilder auf dem Freeway zeigen nicht an wohin es geht, sondern nur den Straßennamen nach der Ausfahrt. Werner nimmt eine Ausfahrt und schaut auf der Karte nach. Irgendwann finden wir den Abzweig, der uns nach Osten bringt. Wir fahren bereits seit einigen Kilometern auf dieser Straße als endlich ein Schild „Stockton 3 ¼ Miles“ auftaucht. Wir sind also richtig hier. Die Beschilderung lässt zu wünschen übrig. Das Ganze ist ungefähr so, als wenn man von München nach Garmisch fährt und in Farchant erscheint das erste Schild „Garmisch 5 km“.

Es hat 35 Grad und wir nutzen eine Ausfahrt des Freeway um uns mit Wasser und Eistee einzudecken. Freeways sind in etwa wie Autobahnen bei uns, aber ohne jegliche Raststätten. So etwas kennen die Amis nicht. Danach geht’s zurück auf den heißen Asphalt, Meile um Meile. Am Abzweig zur Landstraße Nr. 4 verlassen wir den Freeway und fahren anschließend durch viele kleine Nester. Ewig lange fahren wir durch bewässertes, landwirtschaftliches Nutzgebiet: Mais, Tomaten und Getreide, ab und zu ein paar überfahrene Stinktiere, die, obwohl schon tot, immer noch ordentlich stinken. In der nächst größeren Ortschaft halten wir an einer Tankstelle. Rein in den Shop mit Klimaanlage, ahhh! Hier gibt’s alles: Wein, Angelzeug, Dosenwurst, Cidre, Muffins und Kinderspielzeug. Für uns darfs kalter Cappuccino und Pepsi sein, zisch! Wir tanken das erste Mal. Der Liter kostet 65 Eurocent. Bei der in USA zulässigen Höchstgeschwindigkeit wird die Harley wohl nicht mehr als 5 Liter auf 100 km brauchen. Wir tragen erneut Sonnencreme mit Schutzfaktor 50 auf unser Gesicht. Bei den Helmen schauen leider die Ohren raus, also muss da auch ordentlich was drauf. Dann fahren wir bis zu einem Hinweisschild: „Yosemite Nationalpark“. Gleich dahinter befindet sich ein kleines Infocenter. Wir halten dort an. Steffi ist kurz vor dem Hitzeinfarkt, sie hat immer noch die Lederjacke an. Inzwischen dürften es wohl gut 40 Grad sein. Eine übergewichtige Amerikanerin empfängt uns. Wir werden aufgeklärt, dass die Hotels hier nicht unter 150$ zu haben sind. Je näher man dem Parkeingang kommt umso teurer wird’s. Sie ruft bei einem Hotel an, aber das ist bereits ausgebucht. Jetzt bleibt uns nur noch das Hotel für 155$. So viel wollten wir eigentlich nicht ausgeben. Wir lassen die Hotelfrage offen, bedanken uns recht herzlich und versuchen auf eigene Faust etwas zu finden. Groveland ist die letzte Ortschaft vor dem Eingangstor des Nationalparks. Ein kleines, putziges Örtchen mit netten Häuschen. Hier steht das Hotel Groveland, das uns für 155$ angeboten wurde. Gleich daneben liegt das Motel Groveland. Davon hat uns die Tante vom Infostand nichts erzählt. Wahrscheinlich bekommt sie da keine Provision für eine erfolgreiche Vermittlung. Wir gehen zur Rezeption und fragen nach einen Zimmer. Eine ältere Dame meint, wir könnten das letzte Zimmer für 97$ haben.

Wir schlagen sofort zu, billiger wird’s hier wohl nicht mehr werden. Groveland liegt nur eine Fahrstunde vom Yosemite Nationalpark entfernt. Wir packen unsere vielen Tüten ins Zimmer und Werner schließt die Harley mit den sieben Schlössern ab. Das dürfte reichen, wer das Motorrad jetzt trotzdem klauen kann, der hat sich’s auch verdient. Wir holen die kurzen Hosen raus und stapfen ein wenig im Ort herum. Eine alte Holzkirche von 1895, viele Holzhäuser und sogar eine Gruppe Holzbären gibt es als Attraktionen hier zu sehen. Danach wird erst mal kalt geduscht, was für eine Wohltat. Vorne an der Rezeption gibt es kostenlos eiskaltes Wasser, heißen Tee und Kaffee. Nachdem uns die Klimaanlage etwas runter gekühlt hat, stapfen wir rüber ins PJ’s Café, ein Pizza- und Burgerladen wie wir ihn jetzt wohl öfter treffen werden. Steffi zieht sich gleich mal einen doppelten Cheeseburger rein, Werner bevorzugt Salat, dazu einen lauwarmen kalifornischen Rotwein. Nach dem Essen sind wir überrascht, denn es ist zirka 30% teurer als auf der Karte angegeben. Als wir die Kellnerin fragen, meint sie das sei hier so üblich: Es kommen Steuern drauf (die lokal sehr unterschiedlich sind) und man muss aufpassen, ob noch Bedienungsgeld draufgeschlagen wurde. Bis zu 15% kommt als Bedienungsgeld auf die Summe noch drauf und zusätzlich werden mindestens noch 10% als Trinkgeld erwartet. Da wir morgen früh aufbrechen wollen, holen wir uns unten im Supermarkt noch das Frühstück für morgen. Weil wir auch keine Lust mehr auf die fetten Eier und das fette Brot haben, kaufen wir uns ein paar Vitamine: Weintrauben, Paprika, Apfel und Joghurt. Auf dem Zimmer schnurrt der Miefquirl (der Deckenventilator) vor sich hin. Den werden wir heute Nacht auf alle Fälle laufen lassen um ein wenig abzukühlen. Morgen wird’s bestimmt wieder 105 Grad Fahrenheit, also über 40 Grad.

Wir halten an einem ersten Aussichtspunkt und schießen ein paar schöne Fotos. Nach einer weiteren Meile sind wir am Glacier Point. Dort gibt’s gerade noch einen Parkplatz für ein Motorrad. Ein paar Schilder warnen die Leute vor den Bären, die sich hier ab und zu herumtreiben. Vorne am Glacier Point ist die Aussicht wirklich grandios. Nach ausgiebigem Geglotze in das Yosemite Valley und zu „Der Nase“ schlendern wir zum Motorrad. Die Jacken werden im Top Case verstaut. Wir müssen denselben Weg, den wir gekommen sind wieder herunter, natürlich erneut mit der verbundenen Warterei an der Baustelle. Dann noch das lange Tal hindurch – oh je – die Tankanzeige steht bereits unter Empty. Lange wird das nicht mehr gut gehen. Wir fahren und fahren, aber die Tankstelle taucht einfach nicht auf. Die Kiste schieben ist vollkommen unmöglich, sie wiegt 420 Kilo. Da würde nur helfen los zu stapfen und versuchen Benzin zu holen. Mit den letzten Tröpfchen schaffen wir es aber doch bis zur  einzigen Tankstelle in dieser Gegend. Jetzt liegen noch 60 Meilen bis Lee Vining vor uns. Es geht noch weiter im Nationalpark entlang, vorbei an vielen hellgrauen Granitbergen. An einem weiteren Aussichtspunkt sehen wir einen großen See in der Ferne liegen.

Wir denken hier müsste es doch nur so vor Bären wimmeln. Es geht über einige 3.000 Meter hohe Pässe an 4.000 Meter hohen, schneebedeckten Bergen vorbei. Kaum haben wir den letzten Pass überwunden, sehen wir den Mono Lake vor uns liegen, ein See ungefähr so groß wie der Chiemsee. Unser heutiges Ziel ist Lee Vining, ein kleines Drecksnetz mit 80 Einwohnern. Aber es gibt mehrere Kirchen hier: eine katholische, eine presbyterianische, wahrscheinlich mehr Kirchen als Häuser. Ein Holzhaus hier zu besitzen ist schon relativer Luxus, wir sehen viele uralte Wohnanhänger in denen gewohnt wird. Es ist gerade 16 Uhr und wir bekommen das letzte Zimmer im Lee Vining Motel. Wenn man in so kleinen Nestern übernachtet muss man sich frühzeitig nach einer Schlafgelegenheit umsehen. Die wenigen Geschäfte sind natürlich entlang der Straße aufgereiht. Das Preisniveau ist entsprechend hoch, da das nächste Nest 50 Meilen weg ist. Wir kaufen uns ein Naanbrot und etwas Salami für das nächste Frühstück. Lee Vining liegt recht hoch, so wundert es nicht, dass ein eiskalter Wind weht, als wir beim Abendessen draußen sitzen. Aber im Restaurant ist es genauso kalt, da die Amis die Klimaanlagen gerne bis auf 12 Grad herunterkühlen. Es ist schon fast dunkel als eine Gruppe von 10 Harley Fahrern am gegenüberliegenden Motel ankommt. Es sind allesamt kleine Japaner, sogar eine schmächtige Frau fährt selbst eine Harley. Anscheinend haben sie das komplette Motel gebucht.

Die „Star Dune“ ist 50 Meter hoch, dort bleiben wir stehen, laufen auf einem kleinen Weg in die Dünen rein und warten auf die Sonne. Wir sind beide begeistert von der Stimmung und der Größe des Death Valley. Der Death Valley Nationalpark liegt in der Mojave Wüste und ist der trockenste Nationalpark in den USA. Die Region ist ein Hitze Pol. Death Valley ist fast 165 km lang und bis zu 25 km breit. Im Juli und August sind Tagestemperaturen von 50 Grad Celsius nicht selten. Der tiefste Punkt des Tales liegt 85,5 Meter unter dem Meeresspiegel. Das Tal ist von mehreren Gebirgen umschlossen. 1933 wurde das Death Valley zum National Monument ernannt. 1994 wurde es, stark erweitert, zum Nationalpark aufgewertet. Das Tal erhielt seinen Namen, nachdem 1849 zwei Gruppen von Reisenden mit insgesamt vielleicht 100 Wagen eine Abkürzung des Old Spanish Trail suchten und dabei in das Tal gerieten. Nachdem sie wochenlang keinen Ausweg aus dem Tal gefunden hatten und bereits gezwungen waren, mehrere ihrer Ochsen zu verspeisen (wobei sie das Holz ihrer Wagen als Brennholz verwendeten), ließen sie ihre restlichen Wagen zurück und verließen das Tal über den Wingate Pass. Dabei drehte sich eine der Frauen aus der Gruppe um und rief dem Tal ein „Goodbye, Death Valley“ hinterher. Trotz einer weitverbreiteten Legende kam niemand aus der Gruppe bei der Taldurchquerung um. Die ersten Sonnenstrahlen kommen über die Amargosa Range und ringsum werden die Berge bereits von der Sonne rot angestrahlt. Innerhalb von nur 10 Minuten liegt das ganze „Todes Tal“ in vollem Sonnenschein. 30 Minuten genießen wir dieses Schauspiel, dann geht’s weiter nach Süden, am Schild „Sea-Level“ vorbei. Es ist nun 7 Uhr 30 und ab und zu kommt uns ein Auto entgegen. Auf der Straße Nr. 198 geht es einige Meilen entlang. Werner übersieht den Abzweig auf die Straße Nr. 178 nach rechts und fährt geradeaus weiter.

Ein Glücksfall, denn so gelangen wir an den Zabriskie Point, von dem wir vorher noch nie etwas gehört haben. Der Zabriskie Point ist ein Gebiet im Death Valley Nationalpark, das für seine bizarren Erosions-landschaften bekannt ist. Es wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Christian Zabriskie aus Wyoming benannt. Zabriskie war der Vize- präsident und Geschäfts- führer der Pacific Coast Borax Company, die mit dem Boraxabbau in dem Gebiet beauftragt war. Die Gesteins-formationen sind die Sedimente des ehemaligen Lake Zabriskie, der vor neun Millionen Jahren ausgetrocknet ist. Durch die hohen Temperaturen, den Wind und ein nahe gelegenes Flussbett, das bei Gewittern im Sommer zu einem reißenden Wasserlauf anschwillt, sind die Formationen starker Erosion ausgesetzt. Man muss ein paar Meter hoch laufen um die faszinierende Landschaft zu sehen. Auch hier bleiben wir 30 Minuten. Dann zurück zum Abzweig der Straße Nr. 178. Nun folgt der große Loop ungefähr 50 Meilen an der Salzpfanne des Death Valley entlang. Die Temperatur steigt unerbittlich an. Ganz unten in Badwater, dem tiefsten Punkt Amerikas halten wir erst gar nicht an. Es ist unerträglich heiß, die Anzeigenskala am Motorrad geht nur bis 120 Grad Fahrenheit (also 49 Grad), die Nadel steht auf Anschlag. Schätzungsweise hat es über 50 Grad. Der Loop biegt nach Osten ab, weg von der Salzpfanne. Es geht ein wenig die Berge hoch und sofort merken wir wie die Hitze nachlässt. Ein Hinweisschild macht darauf aufmerksam, dass der Nationalpark nun zu Ende ist. Steffi ist froh das Ganze unbeschadet überlebt zu haben und bedankt sich bei Werner, dass er sie gut aus dem Todes Tal gebracht hat. Nun werden ihre Gebeine doch nicht auf der Salzpfanne im Death Valley bis in alle Ewigkeit ausbleichen.

Die Straße führt hoch bis auf 1.200 Meter, die Temperatur „fällt“ auf 40 Grad. Die Berge bieten eine wilde, schroffe Kulisse. Die nächste Ortschaft ist Shoshone, eine Indianersiedlung. Wir versuchen zu Tanken. Es ist wirklich bemerkenswert mit wie vielen verschiedenen Abarten man es dem Kunden in ganz Amerika schwer machen kann an Treibstoff zu kommen: Entweder funktioniert die Kreditkarte nicht und man muss reingehen – dort wird man dann gefragt für wie viel man tanken möchte (ja was weiß ich? Voll halt! Bin ich Jesus, dass ich weiß wie viel Dollar das dann macht?), oder man muss an der Zapfsäule seine Postleitzahl eingeben (der mal 5 stellig, mal  6 stellig angenommen wird – überhaupt äußerst sinnig für Ausländer – falls die Postleitzahl nicht gültig ist wird die Benzinausgabe natürlich verweigert), oder es ist nur vierhändig möglich zu tanken, da man den um die Zapfpistole  reichenden Gummiwulst mit zwei Händen auf den Tankstutzen drücken muss und dann auch noch den Hebel der Zapfpistole halten muss, da die Automatik zum Abschalten nicht funktioniert, oder wie hier: Man muss den Zapfen auf dem die Zapfpistole in der Zapfsäule hängt  nach oben klappen, da sonst kein Benzin kommt. Aber auch bei den Indianern gelingt es uns etwas vom begehrten Saft zu erhalten. Nach dieser Action kühlen wir uns im Tankstellenshop mal wieder runter. Hier kommen tatsächlich jede Menge Indianer rein, natürlich genauso fett wie alle anderen.  Es geht weiter bis zur Ortschaft Pahrump, die weit verstreut in der flachen Wüste liegt. Man fragt sich wovon die Leute hier leben. Ab hier geht es auf einer großen, sehr befahrenen Straße weiter Richtung Las Vegas. Somit fahren wir nun gegen den starken Wind, der uns heiß entgegen bläst. Wir sind froh über das Windschild der Harley. Jetzt ist es 13 Uhr und nach der Fahrt im heißen Wind müssen wir noch mal an einer Tankstelle halten um uns abzukühlen. Es gibt sogar Gemüsesaft ohne Zucker, eine Seltenheit. Nach der Abkühlung gelangen wir auf die direkt gegenüber der Tankstelle abzweigende Straße zum Red Rock Canyon. Nach 10 Meilen ist das Eingangstor zum Canyon erreicht. Der Eintritt kostet 2 Bugs. Der Canyon liegt wunderschön in einem kleinen Tal und seine Attraktion sind die gelb-roten Felsen. Die kleine Straße schlängelt sich an den Felsen entlang. Steffi filmt während Werner fährt. Wir sehen an den Autos Kennzeichen aus vielen Teilen Amerikas. Die Amis fahren also auch hierher. Der Loop führt in ein malerisches Tal und nach 12 Meilen sind wir wieder an der Straße. Jetzt fehlen uns noch 19 Meilen nach Las Vegas. Über einen Hügel drüber und schon sehen wir die Skyline von Las Vegas.

Mehrspurig führt der Highway nach Las Vegas rein. Las Vegas liegt in einem breiten Tal und dadurch wird es jetzt noch heißer. Schnell steigt das Thermometer auf 120 Grad Fahrenheit an, wieder einmal das Ende der Anzeigeskala. So tuckern wir, Stopp and Go, bei 50 Grad von Ampel zu Ampel. Bei Rot muss Werner halten. Es klebt rutschige Schmiere auf der Straße, dadurch rutschen seine Beine bei jedem Ampelstopp langsam wie bei einem Spagat auseinander. Die Schmiere besteht wahrscheinlich aus Reifengummi, Bremsklotzabrieb und Zeug, das aus den Auspufftöpfen der großvolumigen Amischlitten raus läuft. Viel Spaß wenn’s hier mal regnen sollte. Werner fährt mal links, mal rechts und kommt über ein Industriegebiet in Richtung Stratosphere Tower. Wir fahren in die Richtung in der wir den Strip vermuten. Es geht vorbei an jeder Menge „Gentlemans Clubs“ mit den sogenannten „Hot Babes“. Hier kann Mann das in den Casinos gewonnene Geld genauso schnell auf amüsante Art und Weise gleich wieder loswerden. Schließlich tuckern wir auf dem Strip entlang – einer Mischung aus Disneyland und Oktoberfest. Die Straße heißt eigentlich „Las Vegas Boulevard“, aber jeder sagt nur Strip dazu. Hier stehen die neuesten Hotels der Stadt. Natürlich mit Wasserfall und Fontänen davor. Für uns, die wir direkt aus der Wüste kommen reichlich unwirklich. Wir staunen nicht schlecht über all diesen Kitsch. Eine künstliche Welt liegt vor uns: Links Venedigs Markusplatz inklusive Campanile und Rialtobrücke. Im See davor kann man mit Gondeln fahren und der Canale geht sogar mitten durchs Hotel durch. Rechts ein See mit einem Piratenschiff in Originalgröße. Daneben spritzen Wasserfontänen 80 Meter in die Höhe. Dahinter ein Hotel im Disneylandstil, eines in Pyramidenform, der Eiffelturm usw. usw. – Kitsch pur! Uns läuft der Schweiß in Strömen und da es geradeaus einen Stau gibt wechselt Werner auf die Linksabbiegerspur. Ein schmaler Schleichweg führt uns vom Strip weg, mal links, mal rechts. Plötzlich stehen wir vor dem Motel Super 8, toll, hier wollten wir ja eigentlich auch her. Das Motel liegt lediglich 10 Gehminuten vom Strip entfernt. Werner hat es per Zufall gefunden als ob er schon mal hier gewesen wäre. Ein Zimmer kostet 50$, am Wochenende 65$. Auf dem Zimmer beeilen wir uns die Motorradhose los zu werden. Die Klimaanlage kühlt uns auf eine erträgliche Temperatur herunter. Als es dunkel ist schauen wir uns noch ein wenig die Gegend an. Gegenüber dem Super 8 befindet sich Ellis Island, eine Restaurant mit Spielhalle – oder umgekehrt.

Wir betreten die Spielhalle, es surrt und klimpert an allen Ecken und Enden. In den Spielhallen von Las Vegas kann man immer ausgezeichnet und günstig essen, damit sollen die Spieler bei Laune gehalten werden, damit sie ja nicht auf die Idee kommen die Gambling Hall zu verlassen. So kann man hier 24 Stunden rund um die Uhr Spielen ohne die Sonne sehen zu müssen. Die Klimaanlagen der Spielhallen werden oft mit einem höheren Sauerstoffanteil angereichert, das macht euphorisch. An der Rezeption des Restaurants erhalten wir einen Zettel mit der Nummer 29. Wir sollen in 30 Minuten wiederkommen, da das Restaurant jetzt leider voll ist. Lustige Sache, denn wir sehen jede Menge leerer Tische. Klar, man will, dass wir noch ein wenig Spielen vor dem Essen. Wir setzen uns an den Tresen einer Bar. Auch hier sind in der Tischplatte kleine Spielautomaten angebracht. Wir nehmen ein kühles Weißbier für 1 $ 50, schön billig, und laufen ein wenig im Kreis bis wir am Roulettetisch landen. Werner versucht Steffi das Spiel auf die Schnelle zu erklären. Ein paar Spieler versuchen gerade ihr Glück. Einer hat Glück, sein Chipstapel wird immer größer. Auch die Black-Jack-Tische sind gut besetzt. Ab und zu hört man ein paar Menschen jubeln, dort hat das Glück wohl zugeschlagen. An den vielen einarmigen Banditen rauschen die Zahlenreihen nur so durch. Überall hocken fette Amis und erfreuen sich ihrer Spielsucht. In einer Ecke laufen Pferdewetten und sonstige Sportwetten, auch hier findet sich entsprechende Klientel. Nachdem unsere Zwangswartezeit abgelaufen ist schleichen wir erneut zur Rezeption des Restaurants. In Amerika ist es ja üblich sich nicht einfach einen Tisch selbst auszusuchen, sondern es heißt: „Please wait to be seated“. Der Tisch passt uns und wir beschließen hier ordentlich zu futtern. Steffi bestellt Pasta Marinara und Werner Steak mit Shrimps, dazu frischen Salat und ein ordentliches Gläschen kalifornischen Rotwein, mhhh. Schräg gegenüber von uns sitzt Mini-Elvis-Presley. Er gehört anscheinend hier zur Truppe. Das Essen schmeckt ausgezeichnet, wir speisen lang und ausgiebig. Steffi kriegt große Augen als sie die Rechnung sieht: für uns beide macht das gerade mal 30$. Sie dachte in Las Vegas ist alles megateuer, aber die Zimmer sind günstig und das Motel auch, sie glaubt es kaum. Nach dem Essen drehen wir noch eine Runde vor zum Strip, Steffi humpelt noch ein wenig, aber das wird ihr schon vergehen. Jetzt um 22 Uhr hat es stark abgekühlt, statt 50 Grad hat’s nur noch 45 Grad. Am Eiffelturm überqueren wir auf Rolltreppen und Laufbändern eine mehrspurige Kreuzung. Die Leuchtreklamen funkeln in allen Farben in jeder Geschwindigkeit.

Jede Menge Autos fahren auf dem Strip und es sind Menschenmassen auf dem Bürgersteig unterwegs. Man könnte meinen hier gibt’s was umsonst. Bette Midler, die Chippendales und David Copperfield flimmern von riesigen Bildschirmen. Musik dröhnt von allen Seiten aus den Spielcasinos. So aus der Wüste kommend ist das schon fast ein Schock, wir wissen gar nicht mehr wo wir zuerst hinschauen sollen und trauen unseren Augen nicht. Die Spielhallen sind enorm. Wir betreten eine Halle in der tausende Automaten stehen. Hier geht’s richtig zur Sache: Dutzende Black-Jack- und Roulette-Tische, eine Rockband spielt auf einer Bühne. Es wird fleißig gesetzt und gepokert. Ein persönlicher Masseur kümmert sich um seine Gäste: Er massiert den Rücken eines Spielers während dieser am Roulette seine Chips setzt. Die Croupiers an den Spieltischen sind meistens junge, gut aussehende Asiatinnen, knapp bekleidet, mit Ausschnitt und schwarzen Strümpfen um die männlichen Spieler möglichst lange bei Laune zu halten.

Die Gäste trinken aus Riesen-Trinkgläsern in der Form des Eiffelturmes und 60 cm langen Strohhalmen. Auch hier wird der Luft in den Spielhallen Oxygen beigemischt, damit die Spieler möglichst lange in euphorische Stimmung versetzt bleiben. Sobald wir das Kasino verlassen haben, trifft uns erneut die Hitzewand. Sofort läuft uns das Wasser wieder runter, das T-Shirt klebt am Körper. Insgesamt reicht es uns erst mal mit dem was wir heute Abend hier gesehen haben. Der Tag war lang, wir sind fertig und so humpeln wir zurück zum Motel. In unserem Zimmer ist’s auch gut warm. Wir schalten die Klimaanlage ein und fallen erst mal aufs Bett. Erschöpft fallen uns ganz schnell die Äugelein zu. Werner wacht erst nach über 2 Stunden auf und stellt die Klimaanlage aus. Steffi kriegt gar nichts mehr mit. Wir ziehen uns die Decke über unsere kalten Körper und pennen sofort wieder ein.

So gestärkt schlagen wir uns nun durch das Venetian Hotel, das Venedig nachem- pfunden ist. Die Fassade des Venetian sieht von außen aus wie der Dogenpalast. Das Venetian verfügt über 40 Etagen, 18 Restaurants, zahl- reiche Boutiquen und Geschäfte, ein riesiges Kasino, das Madame Tussauds Wachsfigu- renkabinett und als Spezialeffekt die vene- zianischen Kanäle, die vor und im Hotel nachgebaut sind, einschließlich singender Gondolieri. Man betritt das Venetian Hotel über eine nachgebaute Rialtobrücke (natürlich mit Rolltreppe), vorbei am Markusplatz mit Campanile. Das Schwesterhotel „The Palazzo“ wurde 2007 übergangslos mit dem Venetian Hotel verbunden und bildet derzeit mit über 7.000 Zimmern den größten Hotelkomplex der Welt. Die aus Marmor und Granit verzierten Böden und Decken des Hotels haben bestimmt ein Vermögen gekostet. Klar, dass wir auch hier früher oder später durch ein Kasino laufen müssen um weiter zu kommen. Hier mahnt man uns das erste Mal die Kameras auszuschalten. Langsam tun uns unsere Füße weh, aber es gibt immer noch viel zu sehen.

Steffi hat das Humpeln inzwischen vollständig aufgegeben, klar, bleibt ihr ja nichts anderes übrig. Wir überqueren den Strip auf einer Fußgängerbrücke und schlendern zum Echelon Place mit Macy’s Kaufhaus. Hier gäbe es günstigste Klamotten und allerlei Sonstiges zu kaufen. Aber es reizt uns nicht besonders erneut durch dutzende Shops zu laufen. Es ist 18 Uhr und wir beschließen im Treasure Island Hotel Essen zu gehen. Das Treasure Island Hotel hat knapp 3.000 Zimmer in 36 Stockwerken. Im Kasinobereich finden wir ein vietnamesisches Restaurant. Wir werden sofort zum Tisch geleitet und bedient, ohne Zwangswartezeit. Alle sind super freundlich und zuvorkommend, das Essen kommt sehr schnell und schmeckt ausgezeichnet. Man versucht eben die Leute innerhalb des Kasinos bei Laune zu halten. Um 18 Uhr 45 verlassen wir den vietnamesischen Fresstempel, weil vor dem Treasure Island Hotel die gefährlich-romantische Karibikpiraten Show stattfinden soll. Eine Menschenmasse hat sich bereits hier eingefunden aber es gelingt uns trotzdem noch ein gutes Plätzchen auf einer Brücke zu ergattern. Die Show startet mit Getrommel und lauter Musik, bunt, mit knackigen, jungen Tänzerinnen. Da tauchen auch schon auf der anderen Seite die gestählten Körper der männlichen Piraten auf. Ein enormes Piratenschiff fährt über den See. Es wird getanzt und mit Kanonen geknallt, Feuer sprüht und Rockmusik liegt in der Luft. Das Schiff brennt, der Mast wird abgeschossen und die Fetzen fliegen. Die Piraten springen kopfüber ins Wasser und schließlich sinkt auch noch das Piratenschiff. Die Frauen sind ausgezeichnete Tänzerinnen und die Männer ausgezeichnete Stuntmen. Nach einigen akrobatischen Einlagen ist die Seeschlacht nach 30 Minuten vorbei. Die Menschenmasse macht sich auf in Richtung Mirage Hotel.

Das Mirage Hotel weist über 3.000 Zimmer in 30 Etagen auf, es hat 11 Restaurants, darunter das Restaurant Renoir, das mit Originalgemälden von Renoir dekoriert ist. Hier fanden die Shows von Siegried & Roy statt, deren weiße Tiger noch heute hier besichtigt werden können. Mit Einbruch der Dämmerung findet alle 60 Minuten vor dem Hotel ein künstlicher Vulkanausbruch statt. Der Vulkan spukt seine Lava spektakulär in die Luft. Rings um uns wird es gut warm, da auch hier wieder jede Menge Feuer mit im Spiel ist. Es war den ganzen Tag an die 50 Grad heiß. Jetzt am Abend sind es immer noch über 40 Grad und nun auch noch ein Vulkanausbruch. Hinter uns rollt schon das Xte Mal heute der Laster mit der Werbung für die „Hot Babes“ (also Prostituierte) an uns vorbei. Wir besteigen ein Taxi, denn wir möchten nun nach Downtown, zur Fremont Street. Dies ist das alte Las Vegas, das bis etwa 1989 die Hauptrolle in Las Vegas hatte. Seitdem hat der Strip dem alten Vergnügungszentrum der Stadt immer mehr den Rang abgelaufen. Die Kasinobetreiber an der Fremont Street haben darauf reagiert und die Fassaden renoviert, sowie neue Attraktionen wie die Freemont State Experience (FSE) installiert.

Die FSE überdacht die 5 westlichsten Blöcke der Fremont Street. Es handelt sich dabei um eine gewölbeförmige Kuppel, die 27 Meter hoch und etwa 450 Meter lang ist. An der Unterseite der Kuppel sind 2,1 Millionen LED’s angebracht. Das Display kann 12,5 Milli- onen Farben darstellen und wird von 16 Säulen, jede mit einem Gewicht von über 11 Tonnen, gestützt. Außerdem gibt es 220 Lautsprecher, die eine Gesamtleistung von 550.000 Watt erzeugen. Vor Beginn jeder FSE Show werden an den angrenzenden Casinos die Beleuchtungen abgeschaltet. Außerdem wird eine Querstraße, die die FSE kreuzt, gesperrt. Anders als an den meisten Orten der USA ist es hier sogar erlaubt auf offener Straße Alkohol zu trinken. Eine Rockband spielt auf einer Bühne unter dem FSE. Die Leute stehen und tanzen auf der Straße. Hier geht es flippiger zu als am Strip. Wir haben das Gefühl hier sind die Amis mehr unter sich und gehen nicht wie am Strip in den Touristenmassen unter. Nachdem die Band aufgehört hat zu spielen startet die FSE Show.

Wow! So etwas haben wir noch nicht gesehen. Das Motto ist „The Summer of 69“, d.h. es gibt Musik und Aufnahmen aus dieser Zeit. Einmal startet eine Apollo Rakete vom anderen Ende des FSE und zieht über uns hinweg ihren feurigen Schweif nach sich ziehend. Manche ziehen sogar etwas die Köpfe ein, so echt kommt das rüber. Wir fotografieren eine Gruppe Hippies, die aussehen als wären sie wirklich aus dem Jahre 1969. Natürlich gibt’s links und rechts auch hier viele Kasinos. Nach 1,5 Stunden sind wir am Ende. Die Füße tun weh und wir können nichts mehr aufnehmen. Es ist 22 Uhr. Wir sind bereits seit 14 Stunden in Las Vegas unterwegs, das reicht. Wir stapfen zum Taxistand und werden natürlich gleich freundlich von einem Taxi-Service-Manager angesprochen. Werner hat keine Lust für die Taxifahrt den vollen Fahrpreis (ca. 30$) zu bezahlen. Da er früher selbst als Taxifahrer unterwegs war, wendet er einen alten Trick an. Er geht um die Ecke rum bis dort wo die Taxi Warteschlange endet und geht zum letzten Taxi. Er fragt den letzten Fahrer, ob er die Fahrt für 20$ übernehmen möchte. Werner winkt mit dem 20$ Schein. Der Fahrer sieht das Geld, das er gleich haben kann, mit der Aussicht hier nicht 30 bis 60 Minuten in der Schlange zu stehen. Der Fahrer meint noch kurz: „Das kostet aber mehr“. Werner erwidert: „Mehr habe ich nicht, entweder machst du’s oder wir müssen halt den Bus nehmen“. Wie so oft klappt’s. Der Taxifahrer nimmt die schnelle Stadtautobahn, so kommen wir flott zu unserem Super 8 Motel zurück. An der Flamingo Road steigen wir aus. Dort an der Tanke holen wir uns noch ein paar Flaschen Wasser und ein paar kühle Dosen Budweiser als Schlaftrunk. Damit stoßen wir auf dem Zimmer noch auf diesen erlebnisreichen Tag in Las Vegas an.