Montag, 24. August 2009         

Nach kurzem Frühstück im Motel gondeln wir runter zur Brücke, die morgens in schönerem Licht steht. Danach geht’s Richtung Süden aus Lake Havasu City heraus. Malerisch führt uns die Straße am Lake Havasu entlang. Jet-Skifahrer vergnügen sich auf dem See. Am südlichen Ende des Sees befindet sich die Staumauer, danach folgen wir dem Colorado River. Am Ufer befinden sich beneidenswerte Domizile, davor grüner Rasen und Bootanlegestellen mit entsprechenden Schnellbooten zum Wasserskifahren. Mit dem nötigen Kleingeld ließe es sich hier bestimmt gut aushalten. Am nächsten Abzweig nehmen wir die Straße Nr. 62 nach Westen. Hier führen zwei Brücken über den Colorado River, eine davon nur für die Eisenbahn. Bald nach der Brücke rollen wir in der kleinen Ortschaft Vidal ein. Der Bundesstaat Kalifornien möchte es hier ganz genau wissen und kontrolliert die Fahrzeuge nach eingeführten Veterinärprodukten. Wir müssen in großer Hitze warten bis man prüft, ob wir nicht etwa ein totes Rind oder eine halbe Sau auf der Harley mitführen. Das Thermometer an der Harley zeigt 105 Grad Fahrenheit (also gute 40 Grad Celsius an). Gleich nach dem Kontrollposten liegt rechts eine kleine Bar. Dort genehmigen wir uns eine kühle Cola. Nun führt uns die Straße Nr. 62 mittenrein in die südliche Mojave Wüste.

Still, leer und heiß. Nur wenige Punkte, die das Auge anziehen. Und gerade deswegen ist die Mojave Wüste so faszinierend. Sie umfasst 35.000 km² auf dem Gebiet der US Bundesstaaten Kalifornien, Utah, Nevada und Arizona. Hier werden in den Monaten Juli bis August durchschnittlich Temperaturen von über 45 °C erreicht. Wir rollen an mehreren große Salzseen vorbei. Nach etwa 100 Meilen kommen wir verschwitzt in Twentynine Palms an. Jetzt brauchen wir dringend etwas zu trinken. Wer hatte eigentlich die Idee auf einer Harley im August durch die Mojave Wüste zu fahren? Wir gehen zu Mac Donalds, denn da kann man einmal bezahlen und sich dann am Refill-Automaten so viel nachholen wie man möchte. Mac Donalds macht kein gutes Geschäft mit uns. Wir nutzen die Air-Condition des Restaurants um unser kochendes Blut wieder auf 36 Grad zu bekommen. Gut ausgekühlt schwingen wir uns wieder auf unser Moped und tuckern zum Eingangstor des Joshua Tree Nationalpark. Mormonen, die einst die Mojave Wüste durchquerten, gaben dem Joshua Tree seinen Namen. Sie erkannten in den Bäumen die Gestalt des Propheten Joshua, der mit ausgestreckten Armen den Israeliten den Weg ins gelobte Land wies. Am Eingang nimmt man uns 10 Dollar ab. Gleich hinter dem Eingangstor wachsen verschiedene interessante Kakteen. Die Straße steigt an und nach ein paar

Dienstag, 25. August 2009         

Ziemlich früh springen wir heute aus den nicht vorhandenen Federn. Wegen der Hitze hatten wir alle Fenster heute Nacht offen. Als ab 5 Uhr die ersten Lastwagen draußen vorbei knattern werden wir wach. Gegenüber dem Safari Inn gibt es eine Tankstelle, dort versuchen wir zu frühstücken. Ein paar skurrile Typen sind auch bereits auf. Wahrscheinlich sind sie aus Los Angeles, das ja nur 120 Meilen von hier weg ist. Halbchinesen mit langen Zöpfen, ein paar Kiffer, eine Frau, mit Sheriffstern. Wir nehmen unser obligatorisches Sandwich, diesmal mit Roastbeef und trinken den immer gerne wieder getrunkenen American Coffee, bäääh. Wir haben gestern beschlossen Los Angeles zu umfahren und so suchen wir die malerische Straße Nr. 247 nach Barstow in der Mojave Wüste. Die letzten Häuser von Joshua Tree City, mit ihren riesigen Klimaanlagen auf den Dächern, verschwinden und schon grüßt uns die Wüste erneut. Nach 80 Meilen erreichen wir Barstow.

An der Tankstelle das immer gleiche Problem: Unsere Kreditkarte funktioniert nur, wenn man vor dem Tanken einen Zipcode (also eine Postleitzahl) eingibt, wo man in Kalifornien wohnt. Werner hat sich dazu mal einen Zipcode aufgeschrieben. Dieser hat schon des Öfteren funktioniert, aber leider klappt das nicht immer. Deshalb muss Steffi wieder an die Kasse und die Karte hinterlegen damit der Tankwart von innen die Zapfsäule freigibt. Hier ist der Tankwart besonders doof, denn er möchte nicht nur die Kreditkarte haben, sondern auch noch Werners Reisepassnummer. Ja was denn noch alles? Vielleicht die Schuhgröße und das Geburtsdatum der Großmutter? Bloß weil die an Tankstellen kein Bargeld nehmen, muss man ja nicht sein ganzes Leben offenbaren. Das ist Werner zu viel. Er vermutet, dass der Tankwart eventuell irgendetwas mit den Daten vorhat und fährt zur nächsten Tankstelle, gleich an der nächsten Ecke. Dort klappt’s auch nur mit Steffis Abgabe der Kreditkarte beim Tankwart. Es klappt sogar gleich so gut, dass die Abschaltautomatik des Tankstutzens gar nicht mehr aufhören will zu arbeiten als der Tank voll ist. Das Benzin schwappt über und ein ¼ Liter läuft Werner über die Hose. Wie sind die Amis eigentlich damals zum Mond gekommen?

Mit (über)vollem Tank entscheiden wir uns noch einen Abstecher zur Geisterstadt Calico zu machen. Die Stadt wurde 1881 im Zuge des Silberbergbaus gegründet. Zu ihren besten Zeiten lebten ungefähr 1.200 Menschen in Calico und es gab über 500 Minen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts fiel der Silberpreis in den Keller. Die Minen waren nicht mehr ökonomisch und die Stadt wurde in Folge dessen aufgegeben.  Man nimmt uns 6 Dollar Eintritt ab. Es gibt sogar einen Parkplatzwächter in Cowboy-Klamotten. Werner zieht seine kurze Hose an, damit besichtigt sich’s einfach besser bei über 40 Grad. Wir stapfen ganz hoch bis zum Anfang der alten Ansiedlung. Dort steht die alte Schule mit Holzpulten aus dem Jahre 1895. In den ehemaligen Wohnhäusern versucht man verschiedene Waren an den Mann zu kriegen: Töpferware, Postkarten, Cowboysättel u.a. Für einen Dollar kann man die alte Mine besichtigen, die 300 Meter in den Berg hinein geht. Weit in der Mine hilft Schwarzlicht das Silber sichtbar zu machen. Nach zwei Stunden Besichtigung reicht es uns. Wir verlassen das Nest auf dem Highway Nr. 15, kaufen an einer Tankstelle einen 3 Liter Kanister Wasser, den wir sogleich leer trinken und biegen dann auf die 58er in Richtung Four Corners. Von Four Corners auf der 395 nach Red Mountain und von dort auf ein Ministräßchen Richtung Randsburg, auch eine Geisterstadt, allerdings noch mit ein paar Einwohnern. Man versucht sich hier am alternativen Dasein, deutlich erkennbar an den Gestaltungen der wenigen Vorgärten bzw. der Hausfassaden. Es gibt auch ein kleines Cottage in dem man schlafen kann. Es ist 16 Uhr und wir versuchen mal unser Glück in dem Cottage. Wir werden (allzu) herzlich empfangen von einem Typen, der uns gleich die Hand schüttelt. Er ruft den Chef, der uns gleich ein paar Zimmer zeigt. Der Chef meint, wir haben freie Auswahl, da sich heute noch kein anderer Gast im Cottage eingemietet hat. Steffi verdreht die Augen, sie merkt schon jetzt, dass uns das zu teuer ist. Das kleinste Zimmerchen kostet 95 Dollar plus Steuer, also 120 Dollar. Außerdem ist die angeschlossene Pizzeria geschlossen, die hat nur Freitag/Samstag/Sonntag geöffnet. Das heißt für uns: Heute ohne Essen ins Bett. Auch darauf haben wir keine Lust, verabschieden uns freundlich und schwingen uns aufs Motorrad.

Von hier führt ein kleines Sträßchen einsam an einem großen Salzsee entlang. Wir halten an um ein wenig zu fotografieren. Da es neben der Straße sehr sandig zugeht, stellen wir die Harley ganz rechts an den Straßenrand, noch auf dem Teer. Werner möchte vermeiden, dass er die Maschine umschmeißt. Die Straße geht noch gut 3 Meilen nur gerade aus. Als wir fotografieren nähert sich ein Auto. Der Typ darin fährt immer langsamer je näher er uns kommt. Er hält neben uns an, lässt sein Fenster einen Spalt herunter und schimpft uns schrecklich: Wie wir nur so unverschämt sein können, die Harley hier abzustellen und zu fotografieren. Er regt sich richtig auf. Wir sagen gar nichts, sondern schauen ihn nur an. Die Straße ist ca. 5 Meter breit, also breit genug, dass er einfach hätte vorbei fahren können. Aber anscheinend hat das Ganze sein Sicherheitsbewusstsein überfordert. Er wird laut, aber aussteigen traut er sich doch nicht, schließlich sind wir suspekt aussehende Harley Fahrer. Aber wir sind auch froh, dass der komische Heini keine Knarre dabei hat und lassen ihn fahren ohne ihn zu provozieren. 

Jetzt ist es nicht mehr weit bis zur Straße Nr. 14. Werner hofft an der Kreuzung ein Motel zu finden, aber leider gibt’s da gar nichts. Also quälen wir unseren Lederarsch noch bis Inyokern. Auf der rechten Seite gibt es ein Steakhouse und ein Motel, na endlich. Wir freuen uns, da heute besonders viele Meilen zusammen gekommen sind. Aber was sehen unsere müden Äugelein: „No vacancy“. Das Motel ist wegen Renovierung geschlossen. Oh Mann, wir müssen also nochmal 10 Meilen bis Richcrest weiter fahren. In Richcrest sehen wir endlich ein Motel 6. Abgekämpft und verschwitzt fragen wir nach. Leider ist der Schuppen bereits voll. Gegenüber gibt es ein kleines Motel, aber dies scheint leider geschlossen zu sein. Also wieder aufs Moped geschwungen und weiter. Nach ein paar hundert Metern gelangen wir zum Economy Inn Motel. Eine Mexikanerin empfängt uns und zeigt uns ein schönes Zimmer mit Kingsize Bett für 43 Dollar. Sogar einen Pool gibt es hier, indem wir sofort ein paar Runden drehen. Nach dieser Regeneration schleichen wir vor ins Dannys Restaurant. Heute klappt’s sogar mal ohne Pullover, da die Klimaanlage hier auf angenehme Temperatur gestellt ist. Das Dannys ist ein Garant für gutes, günstiges Essen mit freundlichem Personal. Für beide Dinner bezahlen wir 32 Dollar. Auf dem Rückweg schauen wir noch in ein 1 Dollar Geschäft rein. Wahnsinnig viel Kitsch gibt es hier, jeder Artikel nur 1 Dollar. Am Eingang schon Papierblumen in Hülle und Fülle, drinnen Weihnachtskarten, Kosmetika, Klopapier, Seifen, Haarbänder und Skelette. Für uns dürfen es ein paar Flaschen Wasser sein. Damit können wir morgen in der Mojave Wüste unseren Flüssigkeitshaushalt wieder ausgleichen.

Mittwoch, 26. August 2009         

Da unser Zimmer nach hinten raus geht und die Gäste hier schön ruhig sind, schlafen wir bis ½ 9 Uhr aus. Die vielen Kilometer der letzten beiden Tage, ca. 900, fordern ihren Tribut. Da Mac Donalds gleich nebenan liegt watscheln wir da zur Abwechslung mal zum Frühstücken hin. Beide bestellen wir Cappuccino und das „Deluxe Breakfast“ für 3$49: Pancakes mit Sirup, flachgedrückte Fleischpflanzerl, Würstel mit Kräutern drin, Rührei und Hashbrowns, so eine Art Kartoffelrösti. Alles ziemlich deftig, da wundert‘s nicht, dass hier die Hintern immer breiter werden. Eine Putzfrau putzt mit dem immer gleichen Lappen die Stühle, die Stuhlbeine, die Tische und schließlich auch noch die Kaffeemaschine. Natürlich ohne den Lappen mal auszuwaschen, das wäre ja langweilig. Neben uns sitzen ein paar überfette Amis und beten, bevor sie ihren Hamburger reinfuttern. Entweder sind sie sehr religiös oder sie haben hier schon öfter gegessen.

Wieder an der frischen Luft sehen wir auf der anderen Straßenseite einen alten, vanillefarbenen Chevrolet stehen, mit spitzen Kotflügeln hinten. Das sieht man auch hier selten. Wir fotografieren das Stück, schon stapft der Besitzer daher. Ein Typ, etwa 40 Jahre mit seinem Sohn. Anscheinend ist er stolz, dass wir das Auto fotografieren. Er fragt Werner, ob er sich mal reinsetzen möchte. Werner lässt sich das natürlich nicht entgehen. Innen rote Ledersessel und eine Sitzbank so breit wie ein Segelboot. Der Typ hat vor 15 Jahren den Wagen von einem alten Mann abgekauft, der ihn selbst 1959 neu gekauft hat. Wir schwatzen noch ein wenig, dann müssen wir los. Zuerst die 14er, dann die 178er Straße über den Walker Pass. Dort auf 2.000 Meter Höhe ist es angenehm kühl. Der Himmel ist strahlend blau und auch hier stehen noch hunderte Joshua Trees rum. Hinter dem Pass haben wir nun die Mojave Wüste endgültig hinter uns gelassen. Die Landschaft ist nun lieblich grün und da hier der Sequoia Forest beginnt, tauchen hier auch größere Bäume auf. Steffi sieht zwei Hirsche. Wir biegen ab auf eine schmale Straße nach Fairview, eine sehr schöne Strecke vorbei an Sonnenblumenfeldern. Das Wasser dafür kommt vom Kern River, der jetzt durch landschaftlich reizvolle Canyons in den Bergen fließt und ein beliebtes Ziel für Rafting und Kayaking darstellt. Er ist der einzige größere Fluss in den Bergen der Sierra Nevada, der in südliche Richtung fließt. Steffi wundert sich schon seit ein paar Kilometern wonach Werner dauernd sucht. Er schaut dauernd links runter und hält nach einer Bademöglichkeit Ausschau. An einem kleinen Parkplätzchen halten wir an. Werner schnappt sich seine Badehose und geht runter zum Fluss.

Das Wasser sieht wunderbar sauber und glasklar aus. Als er in seine Badehose springt, tönt Steffi von oben: Was willst du hier, du willst doch hier nicht etwa Baden? Zuerst hält sie nur die Füße rein, aber letztendlich hält sie es doch nicht mehr aus, zieht sich ihren Bikini an und – platsch. Die Luft hat ca. 40 Grad, das Wasser ca. 20, da kann man es gut im Wasser aushalten. Steffi will gar nicht mehr raus. Nach einer guten Stunde schwingen wir uns wieder auf den heißen Ledersattel der Harley. Nach einigen Kilometern sehen wir schon von weitem die ersten Sequoia Bäume. Bei einem ca. 40 Meter hohen Exemplar kann man sogar unten durchgehen. Überall liegen die 30 cm große Sequoia Zapfen herum. Die Ortschaft Ponderosa hat nur eine Handvoll Einwohner. Wir halten hier an einer Blockhütte um etwas zu trinken. Von innen tönt laute Hardrock Musik heraus. Für uns brüht man extra frischen Kaffee auf, das Haferl für nur 50 Cent. Wir setzen uns auf die Veranda und lauschen der Musik. Klar, wenn ich mitten im Sequoia Wald wohnen würde, wäre Hardrock auch an der Tagesordnung. Nach 30 Minuten Pause kurven wir weiter. Die Straße weist so gut wie keine geraden Stücke mehr auf, es reiht sich eine Kurve an der nächsten. Nach 2 stündiger Kurvenorgie erreichen wir Springville. Da wir ganz ausgetrocknet sind, ziehen wir uns erst mal einen Liter Wasser rein. Hinter Springville verlassen wir die Greenhorn Mountains und es geht tiefer ins Flachland nach Porterville. Dort beginnt der Highway Nr. 65, der uns ganz schnell nach Lindsay bringt. In Lindsay quartieren wir uns nach kurzer Preisverhandlung von 75 Dollar auf 60 Dollar im Super 8 Motel ein. Schnell werden noch ein paar Runden im Pool gedreht bevor die Sonne untergeht. Da das Motel von der Hauptstraße gut einsehbar ist, versteckt Werner das Motorrad hinter dem Motel und versperrt es mit den 7 Schlössern und Ketten. Heute haben wir mal Lust auf fettfreies, frisches Essen. Deshalb kaufen wir uns im Safemart Supermarkt Honigmelone, Schinken und ein kühles Budweiser. Im Bett liegend dreht sich immer noch alles, ist das nun das Bier oder waren das die vielen Kurven heute?

Donnerstag, 27. August 2009         

Als um 7 Uhr die ersten Lastwagen am Motel vorbeidonnern wachen wir auf. Im Frühstückraum des Motels gibt es einen Waffelautomaten, den wir ausgiebig quälen. Der Orangensaft dazu ist frisch gepresst, kein Wunder, gibt es doch um Lindsay herum Tausende von Hektar große Orangenplantagen. Auch Paprikapflanzen stehen in diesem grünen Teil Kaliforniens massenweise herum. Unsere Reise geht weiter nach Norden nach Exeter, ein kleines Nest mit noblen Villen und gepflegten Vorgärten. Die Straße 198 führt uns in den Sequoia Nationalpark hinein. Am Eingangstor dürfen wir pro Person 10 Dollar für die beiden Nationalparks berappen. Der Sequoia und der Kings Canyon sind zwei beieinander liegende Nationalparks.

In schmalen Serpetinen  führt das Sträßchen bis zu einer Höhe von 2.500 Meter nach oben. Die Gesamtfläche beider Parks beträgt etwa 3.500 Quadratkilometer. Die Landschaft der beiden Parks weist wegen der extrem unterschiedlichen Höhen von 400 m bis über 4.000 m eine große Vielfalt auf. Im Park liegt der Mount Whitney – mit 4.421 Metern der höchste Berg der USA außerhalb Alaskas. Riesige Berge, tiefe Canyons und hohe Bäume bilden die unterschiedlichsten Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Die Hauptattraktion bilden die beeindruckenden Riesenmammutbäume, die eine Höhe von mehr als 80 m und einen Durchmesser von über 11 m erreichen können. Ein beeindruckendes Beispiel dafür ist der ca. 2.500 Jahre alte Mammutbaum mit dem Namen General Sherman Tree, seinem Volumen nach der größte lebende Baum der Erde. Um ihn zu sehen halten wir an einem Parkplatz an und müssen 1,6 km durch den Wald laufen. Ein paar gar nicht scheue Rehe äsen friedlich am Wegesrand.

Freitag, 28. August 2009        

Heute entlässt uns die Bettdecke erst um 8 Uhr 30. Als wir eine halbe Stunde später losfahren ist niemand an der Rezeption. Na klar, für uns alleine steht der Typ erst gar nicht auf. Wir werfen den Schlüssel in seinen Briefkasten. Schilder sind Mangelware, deshalb fahren wir nach Himmelsrichtung. Da Visalia etwa 80.000 Einwohner hat, aber keine Hochhäuser, ist der Ort auf viel Fläche verteilt. An einer Tanke suchen wir nach unserem obligatorischen Morgenkaffee. Als wir uns mit einem Hörnchen und einer Tasse Kaffee an einen Tisch setzen, staunen wir über die vielen, vielen Chipstüten und Süßigkeiten, die hier zu erwerben sind. Ungesundestes Futter soweit das Auge blickt, sogar eine Tüte getrocknete Pommes Frites mit Ketchup gibt es. Wir schwingen uns auf die Maschine und kommen endlich aus Visalia raus. Am Stadtrand stehen riesige Kuhställe mit hunderten von Kühen und entsprechend großen Blech-Heustadeln. Auch Schweinemast wird im großen Stil betrieben. Sobald wir die Stadt verlassen haben säumen links und rechts der Straße üppige Ackerflächen unseren Weg. Nach einigen Meilen ändert sich das Bild und die Ackerflächen weichen dem Weinanbaugebiet der Joaquin Valley. Hier wächst er also, der Kalifornische Zinfandel. Nach dem Wein folgen Orangen- und Mandelbäume und Rosenfelder. An einer Stelle halten wir. Hier liegen fein säuberlich Strohballen ungefähr 10 Meter hoch, 10 Meter breit und 500 lang. Über Tulare folgen wir der Straße Nr. 43 nach Süden bis wir rechts auf die 119er stoßen und kommen so nach Taft. Noch so ein weitläufiges Nest.

Es ist sehr heiß und abermals eher wüstenartig. Rund um Taft stehen hunderte Ölpumpen, die das Öl aus dem Wüstenboden ziehen, eine neben der anderen. Im K-Mart von Taft kaufen wir uns heute mal eine kühle Cola – das zischt. Da Steffi unbedingt nach Santa Barbara möchte, nehmen wir die 33er nach Süden. Wir überqueren den Pine Mountains Summit, ein kurviger, einsamer Pass mit 1.500 Meter Höhe. In der Ortschaft Ojai suchen wir die Straße Nr. 160. Leider müssen wir dazu ein wenig den Ort besichtigen, da es auch hier mit Schildern schlecht bestellt ist. Ojai ist anscheinend ein mondänes Örtchen. Im Rückspiegel kann Werner beobachten wie sich Steffis Pupillen bei der langsamen Vorbeifahrt an den schicken Klamottenläden weiten. Die San Rafael Mountains lassen das kühle Pazifikklima nicht bis hierher vordringen. Die Hitze staut sich hier in diesem Tal auf fast 50 Grad, obwohl die Küste keine 10 Meilen entfernt liegt. Bald sind wir auf dem Freeway Nr. 101, aber dank der ungünstigen Zeit, Freitagnachmittag, ist entsprechend viel Verkehr. Alles drängt aus Los Angeles heraus aufs Land. Werner verlässt den Freeway und wählt stattdessen lieber die alte 192er, die neben dem Freeway verläuft. Hier staut sich der Verkehr noch nicht so stark. Im mondänen Montecito stehen schicke Häuschen am Bergrücken. Von oben hat man einen schönen Ausblick auf den Sandstrand. Steffi fragt in einer Tankstelle wo es denn in der Nähe Motels gibt. Der Tankwart kommt gleich raus und versucht es Werner zu erklären. Er spricht miserabel Englisch, aber gut Spanisch. Bueno, dann erst mal rechts runter zum Strand und dann auf die Loma-Alta. Dort würden sich die Motels befinden, auch die nicht so teuren. Wir können das gar nicht glauben, schließlich sind wir nun schon mitten in Santa Barbara und hier schaut so gut wie nichts günstig aus. Der Palmen Boulevard liegt direkt unten am Jachthafen, wunderschön. Die Pier liegt malerisch in der Sonne.

Typisch kalifornische Strandatmosphäre: Rollerskater, Möwen, Pelikane, Harley Fahrer, malende Künstler, riesige Palmen, Jogger und Fischrestaurants. Einmal links und einmal rechts, nur 100 Meter vom Boulevard entfernt fragen wir in einem Motel 6 nach. Für das Zimmer möchte man uns gerne 190 Dollar abnehmen. Gleich dahinter liegt, etwas ruhiger, ein kleines Motel. Dort gibt man sich auch mit 122 Dollar zufrieden. Gut, das nehmen wir. Danach schlendern wir auf den Pier entlang bis zu einem Fischlokal. Die aushängende Speisekarte liest sich verlockend. Leider ist kein Platz frei. Man kann sich in eine Warteliste eintragen und bekommt dann eine Zeit zugeteilt, wann man hier wieder erscheinen darf um seinen Platz einzunehmen. Für uns wären das 1 ½ Stunden, nein danke. Ein frecher Seelöwe schwimmt den Anglern, die hier auf der Pier stehen zwischen den Leinen durch. Wir dackeln zurück zum Hotel und fragen den Typen in der Rezeption wo man hier günstig essen könnte.

Er grinst: Günstig? In Santa Barbara? Wir verstehen. Er empfiehlt uns zwei Lokale. Uns steht der Sinn nach Fisch und so wählen wir das von ihm empfohlene, urige Fischlokal. Dort ist richtig was los. Aber wenigstens scheint es hier gut zu sein, sonst würde der Laden nicht so brummen. Man bittet uns für ca. 15 Minuten an die Bar und drückt uns einen Plastikhummer in die Hand. Wenn er rot zu blinken beginnt, sollen wir uns zum „Wait to be seated“-Schild begeben. Ein schwuler Kellner weist uns dann einen netten Tisch zu.  Wir nehmen die gemischte Fischplatte mit allem Schnicki-Schnacki, nicht billig, aber sehr lecker. Dazu einen kalifornischen Zinfandel Rose. Das Lokal ist sehr offen, inklusive offener Küche. Man kann gut sehen was die zwei Dutzend Köche dort so fabrizieren. Ab und zu schlagen die Flammen meterhoch, wenn die Jungs etwas flambieren.

Samstag, 29. August 2009        

Bis 8 Uhr 30 können wir schlafen. Es geht nochmal vor zur Palmenallee, die jetzt in schönem Morgenlicht liegt. Nördlich verlassen wir Santa Barbara auf dem Freeway Nr. 101. An den nächsten Tankstellen versuchen wir etwas zum Frühstücken zu bekommen, aber es gibt nur so komische Snacks aus der Tüte, das wollen wir nicht. Am Gaviota Beach bekommen wir an einer Tankstelle eine Roasted-Turkey-Sandwich, ganz frisch mit Salat, na also, geht doch! Gut gestärkt fahren wir weiter. Aus einem Sportflugzeug fallen Fallschirmspringer vom Himmel. Na die haben bestimmt eine tolle Aussicht von dort oben. Hier an der Küste des Pazifiks hat es angenehme 25 Grad, ideal zum Motorrad fahren. Die kalifornische Küste zwischen Los Angeles und San Francisco (Central Coast) gehört sicherlich zu einer der schönsten Landschaften und Autostrecken der USA. Diese 400 Meilen lange Strecke bietet alles, was man von einer Küstenlandschaft erwartet: herrliche, einsame, palmengesäumte Strände, wunderschöne Dünenlandschaften, Wellen, die gegen hohe Granitfelsen branden und dichte Wälder mit gigantischen Küstenmammutbäumen. Der Highway Nr. 1, oder auch der Pacific Coast Highway, zieht sich ausschließlich an der Küste entlang. Am Strand in Pismo Beach stehen Zelte am Strand. Lange Stege führen weit ins Meer hinein und die Menschen versuchen mit gigantischen Hochseeangeln hier etwas Größeres herauszufischen. Na ja, hier gibt’s ja auch weiße Haie. Der Highway Nr. 1 führt manchmal auch ein paar Meilen von der Küste ins Landesinnere. Sofort steigt die Temperatur auf über 45 Grad. Durch ausgiebige Anbaugebiete leitet uns die Straße zurück an die Küste. In dicken Pullovern arbeiten die lateinamerikanischen Erntehelfer auf den Feldern, um so geschützt vor der Sonne, Kohl und Salat zu ernten. Die nächsten Ortschaften heißen Moro Bay und Atascadero. Dahinter beginnt die 150 Meilen lange, malerische Steilküste, die nur unterbrochen von seltenen Abschnitten den Zugang zum Strand zulässt. Direkt am Beach liegt Cambria. Die Hotels hier sehen allesamt sehr luxuriös aus. Vor allen Häusern sind Blumen gepflanzt. Wir halten an einem Steg, der zum Wasser führt. Im Wasser tummeln sich jede Menge Seelöwen. Der Pazifik sprüht seine Gischt in die Felsen. Nach Lucia halten wir an einer Stelle, da es See-Elefanten zu sehen gibt. Wir watscheln zuerst zur südlichen Seite. Ungefähr 50 See-Elefanten faulenzen am Strand, aber leider zu weit weg. Also versuchen wir unser Glück auf der nördlichen Seite. Gerade kommt ein beträchtlicher Bulle aus dem Wasser auf seinen Rivalen am Strand zu. Nach einer kurzen Attacke zieht sich einer der beiden zurück. Die See-Elefanten Kühe 

Sonntag, 30. August 2009        

Heute haben wir nur noch 60 Meilen vor uns bis nach San Francisco. Als wir von Monterey starten scheint die Sonne. 15 Meilen später jedoch, als wir am Strand von Santa Cruz eine Pause machen ist noch alles im Nebel. Auch hier wird bald die Sonne durch kommen. Am sandigen Beach haben sich bereits die ersten Badegäste versammelt. Man sollte schon etwas hart gesottener sein um hier im Pazifik zu baden, mehr als 14 Grad erreicht er auch im Hochsommer selten. Der Cabrillo Highway führt direkt an der Pazifikküste entlang und bald scheint auch wieder die Sonne. Ungefähr 10 Meilen draußen auf dem Meer lauern schwarze Wolken. Zum Glück werden sie von einem böigen Wind aus dem Landesinneren abgehalten das Festland zu erobern. Bei der kleinen Ortschaft Davenport beschließen wir ins Landesinnere zu fahren um noch den Redwood State Park zu durchfahren. Kurvig schlängeln wir uns ins Landesinnere. Sofort steigt die Temperatur auf 25 Grad.

Im Redwood State Park gibt es eine Anhöhe mit Kiosk an dem sich die Motorradfahrer aus San Francisco treffen. Da heute Sonntag ist, ist natürlich entsprechend Betrieb – ca. 100 Motorräder haben sich hier eingefunden. Auch die örtliche Feuerwehr kurvt hier auf einen Kaffee rauf. Das war die letzte Pause mit unserer Harley. Vom Redwood State Park Treffpunkt geht es steil bergab auf den Highway 280, der uns schnell nach San Francisco bringt. Zum Glück finden wir gleich die richtige Ausfahrt um pünktlich bei Eagle Rider Motorcycle einzutrudeln. Wir packen unser Koffer aus und geben die Harley schön schmutzig, mit mehr als 7.000 Kilometern mehr auf dem Tacho, zurück. Sie hat uns vorzüglich gedient, ist nie umgefallen und war ein Glücksmotorrad – keinen Platten und auch das Death Valley hat sie (verbotenerweise) gut überstanden. Zwei Typen von Eagle Rider bringen uns zum Hotel in der Van Ness Avenue. Nachmittags schlendern wir planlos ein wenig durch San Francisco und abends genießen wir in einem thailändischen Restaurant in der Pol Street das feine Essen.